格拉那達搭至隆達相距約180公里，火車要坐三小時，中間停靠七個站而已，在歐洲搭火車的感覺跟台灣自強號差多了，總覺得火車開得特別快，不知是真的比較快，還是因為窗外風景太過單調的錯覺。廣袤的西班牙國土上要連續數十里看不見聚落並不困難，加上地中海氣候的夏乾冬雨，一路窗外幾乎只有土黃色，偶爾可見農民種的橄欖田，一種也是綿延數公里的派頭，整齊排列的綠樹像極在土黃色棋盤上下著西洋棋。
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| 老姊趁在火車上寫明信片 |
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| 橄欖樹 |
隆達大街
抵達隆達時已下午三點半，初探隆達依舊瀰漫著濃厚的南歐味，大部分建築漆著白色或淡黃色的牆體，頂著暗紅色屋頂，配上土黃色或暗紅色的線條，整體感覺比較像鄉野小鎮，不若格拉那達那般精緻鮮明，也沒有格拉那達那股熱鬧。我們下榻的旅館位在車站附近的巷弄裡，叫阿魯達旅館(Hotel Arunda II)，四周看起來是普通的住宅區，但連十幾層樓的高樓也依循南歐風的配色，並不突兀。
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| 隆達火車站 |
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| 下榻的飯店隔壁巷弄 |
行李一放便趕緊上街晃晃，在西班牙這幾天動輒破40度的熾熱是免不了的，我們已習慣了。隆達是西班牙古老的城市之一，是個非常迷人的地方，地理迷人，歷史更迷人，且待我們邊走邊看，娓娓道來。隆達與其他歷史悠久的城市相仿，分有新城與舊城，特色在於整個隆達位在一座「高原」上，它是塊直接拔起的丘陵地，落差達兩百公尺，若單用「丘陵」稱之實在難以表現，所以我稱呼它為「高原」。隆達就位在這樣遺世獨立的高原上，有人稱它為「巨大岩石上的白色城市」，城市邊緣宛若「世界的盡頭」般，失足即成千古恨。
隆達在西元713年被伊斯蘭叫摩爾人攻入，被統治了近800年，直到1485年被西班牙雙王收復，這樣的脈絡跟格拉那達幾乎如出一轍，只是早7年被收回。在摩爾人統治期間，隆達可謂豪傑輩出，其中最有名的是Abbas Ibn Firnas了，他出生於隆達，是著名的發明家、醫生、工程師、音樂家、以及阿拉伯詩人，以上講的都是同一個人啊！西元875年這個已高齡65歲的人製作了一台「飛行器」，從西班牙柯爾瓦多的城牆上一躍而下，飛行了幾百公尺後還順利回到出發點，這可是人類史上第一次的飛行紀錄，比萊特兄弟早上將近一千年啊！今日的名貴車廠勞斯萊斯(ROLLS-ROYCE)曾發表一限量車款叫Ghost Firnas Motif，正是紀念這1200年前的阿拉伯人。
我們走到了Plaza del Socoroo廣場，這邊可熱鬧了，隆達的觀光客大概都從這邊開始遊覽隆達，廣場邊有座白色大教堂(Iglesia del Socorro)，邊緣嵌著銘黃色線條，戴著釉綠色的欑尖屋頂，在炎炎日照下有種金碧輝煌的感覺。白色大教堂很新，建於1956年，其位址在16世紀時還是個清真寺。
隆達中世紀的歷史與格拉納達根本牽扯在一起，15世紀西班牙人收回所有國土後，透過條約表面允許宗教自由，實際上卻有計畫地消滅伊斯蘭教，1502年格拉那達官方甚至要求摩爾人做出選擇：要馬驅逐離開西班牙，要馬就皈依基督教。從現在的眼光看待這段歷史，難免隨著熟悉的基督教史觀起舞，覺得若要篤信伊斯蘭教乾脆遷回北非或西亞，可是仔細想想摩爾人在伊比利半島已住了八百年之久啊，侵略之事早就算不出是幾代前的恩怨情仇了，如今誰又願意離開「土生土長的家鄉」呢？於是為了保護家產，許多摩爾人表面上受洗信奉基督教，實際上偷偷維持原本的生活方式；有些在格拉那達的摩爾人則是因受不了壓迫而轉居到隆達。
然而宗教排擠愈來愈嚴重，1566年西班牙國王腓力二世(Philip II)直接明令不准摩爾人再使用他們的語言、服裝和習俗，還要求星期五必須敞開門戶未免他們私下祈禱，更加重摩爾人的賦稅，此舉遂引發格拉那達摩爾人的起義反抗，腓力二世派出阿方索(Alfonso de Aguilar)平定叛亂。阿方索是位終其一身都在消滅摩爾人的將軍，誰知此時隆達出現一位叫Al-Fihrey的人領導摩爾人舉兵，與西班牙軍隊展開血腥的戰鬥，最後竟完全殲滅阿方索的軍隊，包括殺了阿方索。腓力二世(Philip II)聞訊後傾出軍力進入隆達的山區，把阿方索與西班牙軍人的屍體尋回格拉那達，接著派出年輕的弟弟Don John解決這件事，賦予唯一使命「剷除安達魯西亞山區的摩爾人」，年輕氣盛、血氣方剛的Don John採用極其殘忍的滅族手段，所到之處只要疑似有摩爾人便施以滅村，老弱婦孺無一倖免，迫使摩爾人從安達魯西亞山區撤出，或被抓獲驅逐，宗教迫害種族清洗的暴力行動一直持續到1609年，共導致三百萬摩爾人被驅逐，死亡者不計其數。隆達就在這波種族迫害下，幾乎失去所有伊斯蘭文化的遺跡，不若格拉那達還有一絲運氣留住一座摩爾人皇宮。
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| Socorro廣場 |
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| 海神噴水池 |
鬥牛故鄉
講完摩爾人血腥的歷史後，換講屬於西班牙文化的故事吧！在西班牙不能不提鬥牛，而提到鬥牛就不能不知道隆達是「鬥牛的故鄉」了，隆達的「故鄉」之說並非鬥牛運動的起源，而是「鬥牛士職業化」的起源。隆達鬥牛場(Plaza del Toros)就在Socorro廣場附近，遙遠就見一座醒目的白牆黃瓦圓形建築，有點像客家土樓，不過規模大上好幾倍，這座鬥牛場是西班牙最古老的鬥牛場之一，建於1785年，可容納5000名觀眾，但今日隆達鬥牛場除了特殊節日慶典外已不舉辦鬥牛了，僅供觀光用途，門票一人6歐。
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| 隆達鬥牛場 |
鬥牛場室內一隅有座鬥牛博物館(Bullfighting Museum)，介紹鬥牛運動的起源，在裡頭參觀的感覺很封閉，彷彿自己是隻被關在場邊的公牛。鬥牛運動發源自西班牙古代的宗教，新石器時代留下來的壁畫已紀載當時存在的殺牛祭典，負責屠牛的人因為能與牛搏鬥，成為勇士的象徵；爾後在歐洲列國間戰爭的年代，與牛搏鬥成了貴族間盛行的娛樂，但人是騎在馬上與牛相鬥；直到18世紀國王腓力五世(Felipe V)擔心從事鬥牛會殞損皇室成員，因此禁止皇室貴族玩鬥牛，此活動遂逐漸傳進民間。
進入民間後就換隆達來幫鬥牛寫歷史了。1698年隆達有位叫佛朗西哥．羅美洛(Francisco Romero)的木匠首次表演站在地上持紅布與牛相鬥，據說他只是在場邊觀戰，看見馬背上的鬥牛士被牛挑落，他奮身跳入場內用紅布引開牛隻，解救鬥牛士的生死瞬間；此舉從此改變了傳統人騎在馬上的優勢，人與牛平起平坐後不僅要鬥勇更要鬥志了，佛朗西哥為「走路鬥牛」開立先河、立下規則，也開啟鬥牛職業化的大門。佛朗西哥的鬥牛傳至了孫子佩德洛．羅美洛(Pedro Romero)更加光門耀祖了，他創下20年毫髮未傷且無一失手地殺了5600隻牛的驚人紀錄，且他身具英勇與優雅的表演，讓鬥牛運動不僅是勇氣的表現，更成為一種藝術，1834年在塞維亞(Sevilla)成立第一所皇家鬥牛學校，邀請高齡80歲的佩德洛擔任第一任校長，他以傳奇一生被尊稱為「鬥牛之父」。
然而，在隆達不只有Romero家族專美於前，19世紀末至20世紀又出了Ordóñez家族，Cayetano Ordóñez和Antonio Ordóñez這對父子鬥牛士的雕像就立在隆達鬥牛場門口兩側，而它們的第三代Cayetano Rivera Ordonez不僅繼承父業成為鬥牛士，還因為太帥了被某ARMANI時裝品牌看上請作代言，Giorgio Armani還親自為他設計過鬥牛服裝。
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| Cayetano Ordóñez雕像 |
在西班牙，鬥牛是項國粹，鬥牛士是戰士的象徵，18世紀後鬥牛士雖已非貴族專有，但卻成了另種高級職業，創造了特殊的身分地位。鬥牛博物館裡展示著鬥牛士的穿著，其「高雅」源自於中古世貴族鬥牛士的風采，一身行頭揭嶄露著尊貴的氣質，舉手頭足也有嚴謹的姿態與形式，表現與凡人極為不同的身段，而鬥牛士之死更可與「戰死沙場」的榮耀畫上等號。
隆達鬥牛之盛名也拜美國著名文學家海明威(Heminway)之賜，他曾說過：「隆達鬥牛場是我會選擇渡蜜月的地方」，這句話被寫在隆達鬥牛場的某個角落。海明威在西班牙參戰遊歷期間對鬥牛極為著迷，鬥牛士的情節成了海明威創作的重要元素；1926年出版《妾似朝陽又照君(The Sun Also Rises)》裡有位19歲鬥牛士叫羅美洛(Romero)，他的雛型就是佩德洛．羅美洛(Pedro Romero)，不過的故事背景是20世紀戰後年代，與佩德洛的年代相去甚遠。1940年他出版了最著名的小說《戰地鐘聲(For Whom the Bell Tolls)》，故事就發生在隆達，不僅讓世界看見了鬥牛，也讓世界看見了隆達，根本該說隆達因海明威而盛名遠播。
不禁又回想起，來自南西班牙的哥倫布發現美洲新大陸，數百年後美西戰爭中美國迫使西班牙喪失所有美洲殖民地，接著卻又有美國作家歐文在格拉那達創作、海明威也在隆達創作，讓兩個古城名聞遐邇，美國跟西班牙的關係根本藕斷絲連，有愛有恨有恩有仇。
參觀完鬥牛博物館後，我們從「牛棚」沿著「牛走的路」環繞約1/4的場，最後從「牛門」走進鬥牛場，周遭觀眾席雖然只有零星遊客，但磅礡的氣勢仍洶洶撲來，然而，既然我們選擇走牛的路，便深深感受到這股磅礡中帶著強烈的血腥味與肅穆的殺戮感。
海明威在其作品《午后之死(Death in the Afternoon)》中對鬥牛運動有非常詳盡的描述，他把鬥牛士與鬥牛運動的關係形容成「絕無僅有的藝術家於生命危險之中表現的藝術」，或許就是這種秉人鼻息又血脈噴張的藝術，吸引世界各地的群眾前來朝聖。可是現在的我們就站在「牛門」前，看見的不是人類的藝術，也不是牛的色盲世界，而是清楚的「被人類打造的地獄門」，就像古羅馬把生人送上競技場鬥個你死我活一般，西班牙的牛也是呢！但就算我戰勝了鬥牛士，不還是死路一條？我因此感到窒息，哞~！
海明威在其作品《午后之死(Death in the Afternoon)》中對鬥牛運動有非常詳盡的描述，他把鬥牛士與鬥牛運動的關係形容成「絕無僅有的藝術家於生命危險之中表現的藝術」，或許就是這種秉人鼻息又血脈噴張的藝術，吸引世界各地的群眾前來朝聖。可是現在的我們就站在「牛門」前，看見的不是人類的藝術，也不是牛的色盲世界，而是清楚的「被人類打造的地獄門」，就像古羅馬把生人送上競技場鬥個你死我活一般，西班牙的牛也是呢！但就算我戰勝了鬥牛士，不還是死路一條？我因此感到窒息，哞~！
在人所建構的鬥牛活動裡，鬥牛士與牛兩者是一樣重要的，「走式鬥牛」讓人與牛互鬥的關係看似平等，但我從youtube上完整看過一場鬥牛賽後，覺得完全是不平等的，或說其實以人之力要鬥一隻近五百公斤的公牛根本以卵擊石，便用「規則」拉近人與牛的起跑線。現今的鬥牛過程中，鬥牛士不只一個，另有很多助手，包括騎在馬上拿長槍的助手；公牛在出場時就已被短刃刺傷背脊，激起兇性與鬥志全場狂奔，讓群眾熱血，也讓牛隻放血，不久會有一至三個鬥牛士出來與牛相鬥，讓他不停團團轉消耗體力，接著換花鏢手出場，目的是用花標刺傷公牛肺部，然後騎馬的長矛手出場，從馬上的高度把長矛深深刺入牛的肺部，除了放血消耗公牛的精力外，也為之後的鬥牛士開一個「口」，最後就由執劍的鬥牛士挑逗筋疲力盡的公牛，抓準時機一劍從那個「口」刺進牛的胸膛，致命一擊。
以上，不論花鏢手、長矛手、或最後持劍的鬥牛士往往不會一刺命中，通常要與牛週旋數十分鐘，但又因致命一擊必須交在鬥牛士那把劍上，所以也不能太快讓牛致死，整個劇情難以臆測，牛鬥挑死鬥牛士的畫面也不為少見，這就是鬥牛讓人覺得「精彩」的地方。這樣的過程光用描述的就知道何其血腥，更何況現場觀賞呢？因此，鬥牛雖然雖貴為國粹，還是遭到國內外不少強烈的反彈，加泰隆尼亞省於2012年以法禁止鬥牛，西班牙國家廣播台也禁播鬥牛活動多年，要看live的話只能去現場了。
以上，不論花鏢手、長矛手、或最後持劍的鬥牛士往往不會一刺命中，通常要與牛週旋數十分鐘，但又因致命一擊必須交在鬥牛士那把劍上，所以也不能太快讓牛致死，整個劇情難以臆測，牛鬥挑死鬥牛士的畫面也不為少見，這就是鬥牛讓人覺得「精彩」的地方。這樣的過程光用描述的就知道何其血腥，更何況現場觀賞呢？因此，鬥牛雖然雖貴為國粹，還是遭到國內外不少強烈的反彈，加泰隆尼亞省於2012年以法禁止鬥牛，西班牙國家廣播台也禁播鬥牛活動多年，要看live的話只能去現場了。
海明威曾說過：「人活著，唯一能確定的必然就是走向死亡。」也說過：「生活與鬥牛差不多，不是你戰勝牛，就是牛挑死你。」這樣以人為中心的人生觀怎麼可以套至牛的身上呢？但這樣的決鬥既然允許發生在人與牛之間，必然也會發生在人與人之間，鬥牛博物館裡展示了古早以前的武器，其中包括「決鬥」的火槍，詳盡描述貴族間決鬥的規則與過程。
我們都讀過歷史中的血腥與殘酷，在中華文化裡，早在春秋戰國已有墨家的「兼愛非攻」，但在歐洲這片沙場上可曾談過統治者對百姓的「愛」？在我微薄的知識中遍尋不著；我不是要談文化優劣的問題，而是是否因為在西班牙土地上若以愛生存簡直困難，所以根本不會想到，想想西班牙歷經羅馬帝國滅亡、摩爾人入侵、摩爾政權內鬨分歧、基督教收復失土、基督教對伊斯蘭教的迫害等等，在一千多年裡因為種族、因為宗教的殺戮後，緊接而來又是左翼與右翼份子互相殘殺，大量的國際傭兵捲入西班牙內戰，敵我關係又已不問種族宗教，只問政治主張，順我者生逆我者亡。恐怕，以暴力解決問題是西班牙深至骨髓的的文化內涵，看似殘忍的鬥牛彷彿真能成為療癒的藝術，原來血可以流得如此單純的英勇、優雅、與浪漫。
巨岩上的城市
離開鬥牛場後往西南方向走，進入一座歐式花園，看似普通，但花園再過去就是「世界的盡頭」了。「世界的盡頭」是我自己講的，因為聽太多哥倫布與麥哲倫的航海故事了，當時人以為世界是平坦的有邊界的，一旦走出世界盡頭便掉入不知深處的黑暗，這讓我一直聯想著。
不用不知深處的黑洞了，光是兩百公尺的落差就讓懼高症的我心驚膽跳了，我突然明白Abbas Ibn Firnas為什麼可以發明飛行器，一個出生在如此地勢上的孩子，他的故鄉根本從血液裡灌輸居高臨下的想像，他可以想像鳥的鳥瞰大地，也可以觀察真實鳥的飛行行為，最後成就一項發明。儘管我是如此懼高，嘆為觀止的風景依舊讓我流連於此，只見整片懸崖與底下廣袤的大地，原來世界的盡頭長成這樣一條線呀，舊城區的建築密集佔據整條懸崖邊，彷彿爭先恐後想一睹邊緣的究竟；曾經為市政廳的隆達古蹟飯店(Parador de Ronda Hotel)大概是這邊最貴的飯店了吧，它是擁擠的崖邊建築中最「突出」的一位，想住的話不僅口袋要夠深，心臟也要夠大吧。
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| 左邊那棟為隆達古蹟飯店(Parador de Roda ) 右邊則是舊城區 |
我們如履薄冰地沿著世界邊緣走，過了古蹟飯店就可見到隆達第二個聞名世界的人工建築--新橋(Puente Nuevo)，名字似乎不怎麼樣，但它可是西班牙境內上鏡率最高的橋梁。新城與舊城間隔著一條叫 Rio Gaudalevin的河流，在七百公尺的高地上相隔一條河流絕對不會普通的，那可是深邃峽谷萬丈深淵的氣勢啊，成就了隆達新橋之美。
新橋之名相對於舊橋，隆達共有三座串聯新舊城橋，每條都是歷史悠久的古蹟。新橋跨境90米並不長，但其下跨越的峽谷有180公尺深，光橋墩就建了120公尺高，在1751年始建的40多年間據說摔死了50名工人，連設計師自己也在竣工當日墜崖而死。新橋的三個拱形造型讓橋、懸崖、及兩邊城鎮建築容為一體，是橋的美，但橋也有其殘酷的一面，除了建造的工人犧牲外，也包括西班牙內戰時期的種種人為暴力；新橋路面底下有個密室，從外表看得出開了幾個窗子，在西班牙內戰中密室成了「天然」刑求室，對犯人的刑求可嚇之以「高」，或者乾脆就推落崖谷了。
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| 新橋(Puente Nuevo)與舊城區 |
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| 新橋(Puente Nuevo)與舊城區 |
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| 新橋(Puente Nuevo)與舊城區 |
舊城區
走過新橋進入舊城區，先看到一面磁磚拼畫，畫的正是隆達新城與舊城的樣貌，地形地勢與城市的關係一目瞭然。舊城區的建築顏色以白色與褐色為主，黃色與紅色的點綴比新城少的多，多了份古色古香的味道。我們沿著舊城主街亂走，這邊營業的商店明顯少很多了，有開的也是給觀光客逛的紀念品店，猜是定居於此的人已不多了。
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| 聖瑪麗亞主教堂(Santa Maria la Mayor) |
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| 聖瑪麗亞主教堂(Santa Maria la Mayor) |
舊橋(Puente Viejo)
舊橋(Puente Viejo)，或稱阿拉伯橋(Puente Árabe)，在18世紀中新橋新建的過程中是運送建材的重要門道，還在橋端建了一座門，以當時西班牙國王之名取名「腓力五世門(Puerta de Felipe V)」。跟新橋相比，舊橋當然是又窄、又矮、又短，不過比上不足比下有餘，在舊橋上往北看還可看到另外一座更窄、更矮、更短的橋，叫羅馬橋(Puente Romano)，距離河面只剩不到十公尺吧！綜觀之，隆達三座橫跨Rio Gaudalevin河的橋分叫羅馬橋、阿拉伯橋、新橋，不僅紀錄著建造者，也紀錄著隆達地區甚至整個南西班牙先後的統治政權。
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| 舊橋(Puente Viejo)與腓力五世門(Puerta de Felipe V) |
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| 舊橋(Puente Viejo) |
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| 羅馬橋(Puente Romano) |
走過舊橋後，我們沿著河谷崖邊往新橋的方向走，回首可欣賞舊橋內斂的身影，往前又可再次瞻仰新橋的霸氣，老姊腳程比較快，她在上方幫我和媽媽捕捉到舊橋上的身影，在新橋邊舊橋雖然顯得渺小，但舊橋上的我們顯得更加渺小。我們拖著疲憊的身體及緩慢的速度從舊橋爬回了新橋，等回到新城區時已經晚間八點了，雖然天空還亮得很。
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| 媽媽、我與舊橋(Puente Viejo) |
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| 又見新橋(Puente Nuevo) |
晚餐回到最熱鬧的Sorocco廣場附近覓食，隨意挑了家價格合理的餐館，難得媽媽今天沒吵著吃西班牙海鮮飯，看來已對歐洲的食物膩了；我們點了一份義大利麵、一份六吋比薩、和一份點心，上來的幾乎都來是油膩膩的烤物與炸物；而飲料嘛，我當然點了杯啤酒囉，而自從昨日在格拉那達認識Sangria後，Sangria成了老姊唯一會點的酒精飲料，不過今天這杯的味道跟昨日差蠻多的，畢竟Sangria是水果紅酒的描述，作法調味各有歧異。
晚間九點的隆達天色終於慢慢暗下，夾道古典的街燈也慢慢亮起，剔亮的黃光點綴著歷史悠久的城市，黃澄澄的色澤在黯淡背景下更加金光閃閃。我們慢慢走回飯店，沿途看見甚麼也都忘了，說沒甚麼特別的是實話，但說一路走來已不覺得有甚麼不是特別的，也是實話。
晚安了，鬥牛的故鄉，隆達。
西班牙系列文章：
西班牙(一)：巴塞隆納高第
西班牙(二)：巴塞隆納舊城
西班牙(三)：格拉那達摩爾人
西班牙(四)：隆達鬥牛士之歌
西班牙(五)：塞維亞的哥倫布
西班牙(六)：義大利加古羅馬