「戰祭」在鄒語裡稱「瑪雅斯比(Mayasvi)」，是鄒族三大祭典之一，三大祭典分別為戰祭(Mayasvi)、播種祭(Miyapo)、以及小米收穫祭(Homeyaya)。顧名思義，播種祭是小米播種時舉辦，通常在年底或年初，收穫祭是小米收穫時舉辦，大約落在七、八月夏季的時候，兩者皆屬「家祭」，規模較小，但戰祭可不同了，屬於大社祭典，由鄒族兩大社--特富野和達邦--舉辦，時間落在二月到八月之間。戰祭是為了祭拜天神、戰神、司命神，祈求保佑族人來年豐收，保佑未來的戰爭都能獲勝，也保佑族人消災免病，是非常隆重的祭典。
傳統戰祭的舉辦時機與時間由頭目與長老討論決定，並非年年都有。每年一月左右阿里山鄉公所會公布當年兩大社戰祭的舉辦時間， 一般是說特富野與達邦輪流舉辦，但偶爾也有兩大社都辦的年度，譬如說今年2020年。
然而，阿里山鄉公所的公告如阿里山的霧一樣，雲山霧罩，若非刻意很難得知資訊。我有幸在一月底發現一篇新聞，轉述公所公告的祭典日期，達邦是2月15-16日，特富野是3月6-7日，奇妙的是，除此新聞外，再也找不到第二個提到祭典日期的地方。猜想鄒族人希望保留多點戰祭的傳統的虔誠，少點看熱鬧的喧囂吧。
得知消息後立刻問老媽，她秒答應了，畢竟20年前「逼」我認識鄒族的就是她，但如今她也未曾親臨過一場原民祭典。3月5日週四下午老媽搭高鐵到嘉義，我從臺南開車北上會合，再馬不停蹄沿阿里山公路往山上開，中途只在石卓7-11稍作停留，買兩包零嘴還抽中零元優惠，店員當下傻了：「我到這裡第一次看到客人中零！」連向來反對垃圾食物的老媽也驚奇：「兩包都不用錢？這個好！」
阿里山的夜伸手不見五指，過了石卓後轉169縣道，又狹窄又蜿蜒曲折，能見度等於車燈照到的程度，每次過彎都不知盡頭在哪兒，媽媽說她最怕開這種山路，我倒相反，腎上腺素都被激發了特別興奮，當成賽車遊戲在玩！
終於，晚間九點抵達住宿的達邦村，立刻被部落高低落差的街道搞迷路，最後誤闖警察局停車場，直接把值班員警逼出來指路，才順利找到民宿。Check in時向老闆娘打聽隔日去祭典的資訊，卻一問三不知，反倒同住的另一組房客瞭若指掌，他們是大學音樂系所的師生，每年戰祭都會來賞析觀禮。教授說，祭典雖是9:00才開始，但聯外道路7:30就會封閉，車子會開不上去，這是多麼重要珍貴的資訊啊，網路上窮碧落下黃泉也找不到。
隔日清晨7:00出發，從達邦社沿產業道路再往深山走，約20分鐘抵達特富野大社，一道鑲著鄒族黑藍紅三原色的H型牌坊莊嚴肅穆地迎接遠道而來的訪客，也擁抱返鄉歸來的族人。車輛只能停在牌坊外，祭典期間部落內只許步行。
以為7:30已經夠早了，卻僅夠避開交通管制而已，遠不夠換得最佳位置，特富野的Kuba早已熙熙攘攘絡繹不絕。
Kuba(庫巴)是鄒族的男子會所，顧名思義只有男生才可以進入。Kuba是部落政治、宗教和社會運作的中心，頭目與長老均在此討論部落的問題與管理策略，類似平埔族的「公廨」，只有達邦與特富野兩大社設有Kuba，其他部落是從這兩大社分支而出的氏族。
在部落入口處有一張地圖，除了標示Kuba外，最醒目的莫過於「家族祭屋」了。鄒族的社會結構有點複雜，且分布在阿里山的北鄒與在高雄桃源的南鄒又頗不同。
為了搞清楚這件事，查閱不少論文與文獻，發現各家說法些差異，簡而言之可如下理解：大社(hosa)是鄒族社會組織的最高層，日治時期有四大社，如今只剩下北鄒的達邦大社與特富野大社。大社由多個氏族(aemana)組成，每個大社只有一位頭目，由同一氏族世襲，如果該氏族絕嗣，可能導致滅社。但絕嗣並不容易，因為氏族是由數個「家族」組成的，「家族」就比較複雜了，有文獻稱之亞氏族，也有文獻稱聯合家族(congo-no-emo)，在此姑且加上引號表示我所能理解的「家族」一詞。
「家族」是由數個單一姓氏家族(emo)組成，所以同一「家族」中有不同姓氏的人，他們可能有血緣關係，也可能是透過收養建立的關係，所以血親不是指標，倒是可以從是否共用獵場、漁區、耕地以及「粟祭屋」來判斷。「家族」可說是鄒族社會組織基本的單位，由「家族」推派的長老是決定部落大小事務的主要成員，頭目也必須聽從長老的決議去落實執行。Well...說好的「簡而言之」呢？
但更難懂的來了，因為氏族或「家族」是由許多不同姓氏的單一姓氏家族組成，因此只會用其中一家姓氏做代稱，容易把人搞得一頭霧水。例如在這張特富野的地圖上，標著石家、汪家、安家、高家、武家......等十多處「家族」祭屋，也就是「粟祭屋」，但實際上，這「某家祭屋」可能是多個姓氏共有的，而多個「某家祭屋」又可能同屬一個氏族，這很重要喔！因為同一氏族的鄒族人是不能通婚的！
回到Kuba吧！特富野的Kuba雖不若達邦的有名，但地勢上能兼顧外賓觀禮與族人儀式。Kuba建築是高架杆蘭式，以圓木圍柱，以茅草為頂，大門朝向太陽升起的方向，且定有一棵鄒族的神樹--雀榕，也稱「赤榕樹」。特富野Kuba前的廣場一邊是貴賓觀禮區，另邊則是一條落差約二公尺的馬路，這高度正好可以拍攝廣場全貌，只見桅杆旁早已人滿為患，攝影機三腳架列隊齊看，還有人帶梯子來，為自己開二樓包廂。
我花了好大的力氣才在桅杆旁擠出一個位置，就再也不敢離開半步，怕稍有閃失被攻城掠地，反觀Kuba廣場旁的觀禮區空無一人，老媽輕鬆坐到觀禮第一排。
從7:30站到9:10，祭典還沒開始我已兩膝發麻，終於出現一位穿著鄒族傳統服飾的年輕女子，用麥克風為大家解說祭典流程與注意事項，她再三建議民眾先去廁所，因為祭典開始後廣場上不允許隨意走動。老媽一聽就咚咚咚跑去找廁所了，我雖不在觀禮區不受此限，但已不求解放，綁住我的不是禁忌，是夾縫裡撐起來的一片視野天地。
鄒族服飾
在臺灣目前所有已知的原住民族服飾中，我獨鍾鄒族，自始不渝。
鄒族女子服飾有色彩繽紛的刺繡頭巾、藍色開襟上衣(袖子為紅色)、斜方布花紋的胸兜、黑色的裙子(大腿間有一環彩色裝飾)、黑白相間的綁腿。相傳，在上古時代阿里山發生了大洪水，鄒族族人受困在玉山頂上，正在飢寒交迫瀕臨滅族的時候，飛來一隻叼著火種的臺灣藍鵲，救了整個鄒族，但藍鵲不僅嘴巴被燒成了紅色，最終因筋疲力盡死亡。鄒族人為感念臺灣藍鵲，女子的傳統服務仿效了藍鵲的色彩，藍色的身軀，黑色的裙擺，而黑白相間的尾羽成了綁腿的配色。
鄒族男子服飾也極具特色，辨識度高。古時鄒族男子的責任是狩獵，在原住民族中唯有鄒族精通揉皮工藝，以鹿皮為主，完美展現在男子傳統服飾上。男子頭上戴的皮帽子會以鳥類羽毛裝飾，肩上披一整片獸皮製的披肩，垂在背後直至腰際，披肩之下是紅色布衣，裡面穿的胸兜也以斜方紋布為主；下半身主要有兩部分，一是鹿皮製作的皮褲，膝蓋以上只遮住大腿正面，膝蓋以下全部包覆，幫助勇士在狩獵或戰爭時保護腿部，但又不至行動不便，另一部分是遮住重要部位的兜檔，有皮製也有布製，從腰間自然垂掛蓋過陰部，鄒族人喜歡自嘲說：「這是中央擋布，擋中央。」
眼下部落的成年男子全在Kuba裡，廣場上只能見到盛裝女子。有趣的是，陸陸續續來了不少其他原住民族的貴賓，也穿著他族最正式的傳統服飾，一時觀眾席裡五花八門，還以為到了九族文化村呢。
迎神祭(Ehoi)
漫漫等待中又過了一個小時，約莫10:00左右頭目與長老們終於從Kuba裡走出，真正的盛裝男子出現了！帽子上除了鳥羽外還插了鄒族的神花「木槲蘭」的葉子，是祭典當天早上由各氏族上山採集取回來的。頭目與三位長老共同拿著一把從Kuba火塘取出的炭火，Kuba內的火塘是終年不能滅的生命之火，把炭火帶到廣場中央就象徵把聖火請到廣場，接著其他男子陸續從Kuba中帶出炭火，依序放到廣場中央，正典的「迎神祭」正式開始。
在點燃生命之火後，頭目、長老與所有成年男子圍到神樹旁，此時鄒族女子抬出一隻黑色小豬，放到神樹之前，由頭目以長茅刺殺小豬。從我的角度看不見被圍聚的小豬，只聽到一聲淒厲的慘叫劃破天際，數秒後歸於寧靜，鄒族男子們紛紛拔出腰間的佩刀，在刀尖沾上小豬的血，一起高舉刀子大聲呼嘯五次，向戰神報告祭典已經準備好了，用豬血迎接祂的到來。
接著幾位男子爬上神樹，砍除樹上的枝葉，這是要為戰神開闢降臨的路徑。神樹會被砍到幾近全禿，但必會留下三條枝葉，分別指向Kuba及代表兩氏族的祭屋，象徵維繫部落的永續生命。也有一說是指向Kuba、頭目氏族的祭屋以及玉山。
待降臨道路開闢完成後，頭目帶著大家回到廣場上，手牽手面向Kuba圍成半圓，開始吟唱「迎神曲(Ehoi)」。迎神曲至少會唱兩遍，第一遍迎接戰神，第二遍迎接司命神，如果頭目覺得戰神沒有隨著音樂降臨，那得繼續唱下去。
迎神曲全首幾乎是由不同頻率的「喔」組成，難以聽出這是第幾遍了，後發現可從旋律與肢體動作看出端倪。每遍的開端會有一段頭目領唱的高音，全體再以高音跟唱，此段歌聲特別響亮，音色也特別洪亮，彷彿向天上戰神呼喊。在肢體動作方面，第一遍唱歌時全體只會前後擺動，但第二遍開始後腳下開始緩步逆時針前進，轉向Kuba的方向，象徵指引神往Kuba前進。(下方影片約3"35時進入第二遍迎神曲)
團結祭
戰神順利請進Kuba後，鄒族男子也全部回到Kuba內與戰神一起舉行「團結祭」，此時那隻可憐...不，是神聖的祭品小豬也會被搬進Kuba中。團結祭全部在Kuba內舉行，我只能從外面隱約看到裡頭人影晃動，儀式感很重。
外人也可以看見從Kuba中陸續派出的年輕男子，奔跑去各氏族家屋取回米酒、糯米糕、豬肉，身懷使命的這些年輕人一邊跑還要一邊大聲呼嘯，某家的路徑就經過我後方，年輕人飛奔過去的餘風輕拂過我的髮際，那可是虔誠的力道。從各家祭屋取回的米酒會倒在一起、糯米摻在一起、豬肉擺在一起，象徵族群的緊密團結，同向戰神敬酒。
初登會所禮(Patkaaya)
團結祭後是「初登會所禮」，部落裡剛滿周歲的男嬰被媽媽抱到Kuba前，同時準備裝滿米酒的竹杯，再由男嬰的舅父把男嬰連同米酒一起帶進Kuba。這是每個鄒族男子人生第一次與戰神碰面，也取得此後進出會所的資格。
鄒族男子一生重要時刻都與Kuba綁在一起，剛滿周歲時被抱進Kuba接受「初登會所禮」；在11~12歲時必須離開家裡，到Kuba夜宿數日，接受狩獵與戰鬥的訓練，培養成為勇士的生活技能；在他18歲後會在Kuba接受「成年禮」，聆聽長老的訓斥，接受長老的鞭打，成為鄒族真正的勇士，從此也能參與部落事務。「初登會所禮」與「成年禮」都與戰祭一起舉行。
念誦凱旋誦文
大約又等了半小時之久，突然之間，一道強而有力的存在感從Kuba裡噴發出來，他們開始大聲喊念誦文，頭目喊一句，其餘的人跟著喊一句，節奏非常緊湊，聲聲都是穿雲破霧的氣勢。啊！那剛滿周歲的男嬰還在裡面呢，已被叔叔、伯伯、哥哥們的呼吼嚇到嚎啕大哭，這大概是他人生第一次在戰神面前的呼嘯吧。
據查，他們念的誦文是講述鄒族的重要事紀，包括歷史中的戰爭與遷徙。誦文到了最後一句時全體站起來，往地上踱了一腳。
凱旋祭
在呼喝之後，男子紛紛從Kuba走出回到廣場上，再度牽起手圍成半圓，開始「凱旋祭」，要準備恭送戰神回去了。首先吟唱的送神曲(Eyao)，乍聽下與迎神曲類似，同樣以「喔」聲組合的旋律，緩慢莊嚴隆重。
唱了數分鐘後場上開始有變化，鄒族女子陸續加入送神行列，先由兩大氏族各一位女子手持火把進入，放到廣場中間的火壇，接著所有的盛裝女子也加入歌唱的隊伍，手牽手圍到一起。
女子加入後，他們開始唱戰歌，先慢版再快板，女音讓歌曲豐富了許多，曲調多了高低起伏與轉調，所唱內容也開始有歌詞，快版時節奏明顯加快，全體緩步前進的頻率也稍微加速，象徵部落男子辛苦狩獵與征戰的背後，是有女子的共同支持。
戰歌之後，全體會再一起吟唱一次送神曲，也是是凱旋祭的尾聲，恭送戰神與司命神升天，當然走的路徑也是循著闢好的神樹之路。
唱完送神曲後，正典算是結束了，頭目、長老、年長男子紛紛回到Kuba，留下青年與女子，此時觀禮民眾可以加入歌舞行列，肅穆多時的氣氛頓時愉悅了起來，歌曲一首換著一首，包括我最愛的「安魂曲Mi yo me」。
我終於可以離開堅守四小時的岡位，兩腿早已麻痺不能自已。我跑進廣場，近距離拍攝鄒族人高歌群舞，過去20年來只能透過媒體聆聽鄒族歌曲，而今竟能夠親歷實境置身其中，於是我放下一切對鄒族自以為是的認識，敞開胸懷享受此時此刻的應有盡有，被鄒族的俊男美女圍簇著，被耳熟能詳的旋律環繞著，感動，無以言喻。
鄒族人真的是男生帥、女生正，眉宇間有股別於其他原住民族的氣質。話說17世紀鄭成功趕走荷蘭人後，少數荷蘭人跑上阿里山，與鄒族人通婚生子，留下荷蘭人的基因，先不論這傳說是否有科學根據(但還真有)，光看鄒族人臉上那明顯的西方混血輪廓，實在難不信其真！
正典結束後還有路祭(Shimotsuynu)與家祭，由頭目帶著大家前往各氏族祭屋祈福祭祀，這部分外人便看不到了。接下來還有兩到三天的歌舞祭，族人圍聚在廣場上唱歌跳舞，也藉此機會讓年輕人學習部落的歷史、祭儀、秩序等。當今社會已不用狩獵打仗了，大部分年輕人都離鄉到平地打拼，一年一度的戰祭就成了族人返鄉團聚的重要節慶，也趁機培養族群認同與文化傳承，就如同漢人的農曆過新年般，返鄉團聚、除舊布新、祭祀家廟、祈佑祝福。
達邦大社
正典結束後，我們心滿意足在特富野吃路邊攤當午餐，再回到住宿的達邦村。我們去了達邦大社的Kuba，今年達邦的戰祭比特富野早了兩週，Kuba前的神樹已被砍光枝椏，又是一次重生的開始。
在歷史中達邦大社比特富野晚形成，但因地勢廣闊且交通稍微方便點，反而比特富野富有盛名，這裡設有「鄒族自然與文化中心」展示館，我在裡頭又讀到幾則鄒族的傳說故事，原住民的傳說大多關於大地山水怎麼形成、部落怎麼建立、族人怎麼生存、技藝怎麼發明等，但故事劇情常有驚奇，不乏情色血腥暴力，總能讓我耳目一新嘆為觀止。
No comments:
Post a Comment