米羅美術館
見識過了三大建築師，是否也要來見識三大藝術家呢？按照年紀排是畢卡索(Pablo Ruiz Picasso, 1881-1973)、米羅(Joan Miró, 1893-1982)與達利(Salvador Dalí, 1904-1989)，在巴塞隆納各擁一座美術館。(一)畢卡索跟巴塞隆納的關係沒有很密切，他出生於西班牙南部安達魯西亞省內，1895年隨父親遷到巴塞隆納定居，兩年後即離開巴塞隆納到馬德里學畫，1900年前往巴黎，之後的繪畫人生主要在馬德里與法國巴黎。(二)米羅出生於巴塞隆納近郊，他在巴塞隆納學畫，而後去過巴黎、荷蘭等地與各地藝術家交流。(三)達利也出生於巴塞隆納近郊，在馬德里學繪畫，年輕時在各地舉行畫展，直至於巴塞隆納獲得肯定後展開真正的繪畫職涯，也去過巴黎與美國。以上概述，用以略先瞭解三位大師與巴塞隆納的關係。
這三位大師並非各坐山頭獨顯其峰，反而有環環相扣的關係，畢卡索於1906年受黑人雕刻藝術的影響開啟了「立體派」畫風，把物體解構後再重新組合，他認為解構重組的過程才是真正要表達的理性，因為所謂理性絕非眼見的實體形狀。在畢卡索的這時期，年輕的米羅第一次來到巴黎遇見他，受到立體派影響也開始改變自己的路線，進一步思考如何消滅理性與邏輯，改用符號與非邏輯取代形狀與位置，走向超現實主義的畫派。1928年，47歲的畢卡索、35歲的米羅與年僅24歲的達利在巴黎相遇，兩位前輩的畫風深深改變了達利，更獨創結合佛洛伊德的夢境理論，創造他獨到的超現實主義。
我非藝術專業，無法頻欣賞就能體會三位大師的轉換歷程，我更非心理專業，無法從改變的軌跡發覺大師內心的扭曲、壓抑、以致最後突破獲得告解；我只是一個觀光客，除了一天半晌的時間外實在沒籌碼好好認識三位大師，於是在與姊姊爭辯後決定放棄畢卡索美術館，只參觀米羅美術館。
米羅美術館在巴塞隆納西南邊靠海的Juic山上，坐地鐵到Paral-lel站直接轉覽車就可以上山了，覽車是軌道式的，不是吊掛式的，感覺跟搭地鐵無差，有趣的是在小小車廂內觀察每位上山旅客的表情。出了覽車站走幾十公尺就看到美術館了，白色低矮建築順著山勢趴伏在青翠的丘陵上，顯得格外寧靜，美術館10點才開門，幾位工作人員比我們還晚到，還先在外頭抽菸才進去，甚是悠哉。我們在那兒排隊也不無聊，因為米羅派了一位雕像相伴，是個外星人，扁扁的腦袋凹了兩個大窟窿，胖嘟嘟的身體伸出兩隻小手，還突出了一根小東西，我不假思索就認定這隻是公的外星人XD，但米羅說這雕像叫「人(Personaje)」。
米羅是一位量產的畫家，因此美術館展出的只是精華，約從他轉向立體派後開始，我們在美術館花了兩個半小時，仔細瀏覽每件作品，但我出口的評語不外乎「這好可愛」、「這我喜歡」、「這在塗鴉嗎？」、「這在鬼畫符吧！」甚至拉著老媽哀叫：「妳不是說他是學院派出身嗎？但從頭到尾無法說服我他會畫畫阿！他根本就拿著顏料畫小孩子的東西阿！人家畢卡索好歹也先個『藍色時期』才開始亂拆亂搞嘛！」我真不敢相信為何此人可以憑著塗鴉法闖蕩江湖還享有盛譽？或許答案很簡單，第一，能從學院派反璞歸「簡」顯示這是有思想的創作；第二，就算任何看似普通的事只要堅持下去都可為大事；第三，這樣奇異的人才是大世代的產物，九八世代孕育了米羅，加泰隆尼亞催生了米羅，而巴塞隆納更榮譽了米羅，如果沒有巴塞隆納，今日米羅也不會被視為超現實主義大師。
今年夏天，台北國立歷史博物館也擺出米羅特展，全名為「女人、小鳥、星星—米羅特展」，萃取出米羅最常畫的題材--女人、小鳥、星星，視之為米羅的基本元素，此詮釋已然局限了觀展人欣賞米羅的方式，我在想「基本元素」一詞可表達的意思很多，是做菜的基本元素或是作詩的基本元素？前者可能表示必要性，後者則可能是象徵性的；於是我又思考著，覺得米羅的「符號化」分兩階段，先把型體符號化使其具有必要性，再把符號廣義化使其具有象徵性，一個女人的符號表示米羅在描繪一個女人，但也可能是米羅在勾勒人體溫存的感覺，星星亦是，小鳥亦是。然而，兩階段的符號轉化已超出我可理解的範圍了，像物理世界與數學符號變成異想世界一樣，凡夫俗子無法駕馭啊！
今年夏天，台北國立歷史博物館也擺出米羅特展，全名為「女人、小鳥、星星—米羅特展」，萃取出米羅最常畫的題材--女人、小鳥、星星，視之為米羅的基本元素，此詮釋已然局限了觀展人欣賞米羅的方式，我在想「基本元素」一詞可表達的意思很多，是做菜的基本元素或是作詩的基本元素？前者可能表示必要性，後者則可能是象徵性的；於是我又思考著，覺得米羅的「符號化」分兩階段，先把型體符號化使其具有必要性，再把符號廣義化使其具有象徵性，一個女人的符號表示米羅在描繪一個女人，但也可能是米羅在勾勒人體溫存的感覺，星星亦是，小鳥亦是。然而，兩階段的符號轉化已超出我可理解的範圍了，像物理世界與數學符號變成異想世界一樣，凡夫俗子無法駕馭啊！
米羅美術館除了戶外空間外其他皆不允許照像，觀光客只在戶外空間與幾個色彩繽紛的雕像拍得很開心，從這邊也可以眺望巴塞隆納。我們在博物館參觀到12點多下山到舊城區去。
加泰隆尼亞音樂宮 Palau de la Música Catalana
西班牙是擁有世界第三多世界遺產的國家，共有44處，僅次於義大利的49處和中國的45處。高第的作品早在1984年就被列為世界文化遺產，是文森之家、奎爾宮、奎爾公園、奎爾居住區教堂地下室、巴特婁之家、米拉之家和聖家堂七個共列一項；另一位大師多明尼克(Domènech i Montaner)則有兩座建築共同被列為世界遺產，一座是聖十字與聖保羅醫院(Hospital de la Santa Creu i Sant Pau)，另一座是加泰隆尼亞音樂宮，我們即將前往後者一窺究竟。
從地鐵Urquinaona站出來是舊城區了，音樂宮就委身在這片狹小的巷弄間，可既然為大師所為自然有把手上爛牌打得可圈可點的本事，建築基地沒有對外的立面供人觀賞，多明尼克就逆向而行讓想看的人自己鑽進巷道裡朝聖。循地圖前進的我們來到一個巷口，媽媽說：「應該是這條巷子吧，走進去應該會看到很漂亮的建築」，我腦子正想說要是很厲害幹嘛躲到外人都看不到的地方，往巷子裡走兩步後先看到一棟玻璃牆建築，長得很像「音樂廳」，似乎就是這個吧；但再仔細一看發現事有蹊翹，隱約間我看見拱型窗框、雕飾柱頭、鮮豔配色，阿！玻璃外牆只是幌子，他蓋覆著一棟燦爛精美的建築，差點讓我把「現代主義建築」當成「現代建築」了！
音樂廳的主體是暗紅色磚牆，帶點粉彩的感覺，柱子、柱頭、拱型窗框與雕飾則大膽使用多種色彩，很像建築師被卡通繪圖師上身般大玩配色遊戲，令電視裡的平面躍升為現實中的立面，再度想起迪士尼《風中奇緣》的畫面，畢竟也是把大航海時代化為童話的故事。然而，事實上並不如此浪漫，當年汪洋之中藏著傳說中的「地獄入口」，行駛到了邊界就會掉入萬丈深淵，可是當西班牙在歐陸爭霸戰中一再失利，迫不得已必須開拓外疆往地球「邊緣」冒險，這樣的精神也重複出現在雕塑藝術之中，音樂廳建築的轉角就有這樣一組雕像，我仰望許久，一個勇敢的冒險家握著象徵勇氣的劍孥遠望，而底下一位女神以神諭之姿遙指他鄉，彷彿順著她手指引的方向就能看見美麗新世界，恩，我只看到一家便宜的冰淇淋店，哈哈果然是我的美麗新世界，嘴巴舔嗜著冰淇淋的沁涼滋味，眼睛則享受著建築目眩神迷的異彩。
看完加泰隆尼亞音樂宮後，沿著Via Laietana大街往哥德區前進，在哥德區外緣找到一家有點高級的美式漢堡店吃午餐，從這家店門前往道路的盡頭看，正印著哥德大教堂高聳的身軀。此時已是下午2點多了。
哥德區 Barri Gotic
哥德大教堂(Barcelona Cathedral)又稱「巴塞隆納聖埃烏拉利亞主教座堂(Catedral de Santa Eulalia de Barcelona)」，雖已看過恐怖的聖家堂，但總覺得來到歐洲若少了哥德玩意兒似乎有點空虛，於是我吵著非看哥德大教堂不可，但老媽跟老姐異口同聲說：「當我們在巴黎看過聖母院後，這些『小』教堂都不算甚麼了……」，正如她們所述，當哥德大教堂親臨眼前時，唯有我睜著眼睛、張著嘴驚嘆仰望，而她倆如同路人般走過。跟聖家堂比起來，大教堂令人驚訝的程度的確小巫見大巫，畢竟哥德式遍佈西南歐各國，而加泰隆尼亞現代主義教堂唯它獨尊阿，但這座教堂至少可給聖家堂一條警示：哥德大教堂始建於西元1298年，由亞拉岡王國國王詹姆士二世下令建造，光是主體建築就蓋了150年，而現今看到的立面是到1913年才建好的，前後共歷時近700年，反觀聖家堂預計2026年完工，前後不過144年，此雄心壯志是否浮誇了？哈，我還是覺得有生之年不會知曉聖家堂的殺青日。
大教堂西側有條石板道，夾道可見古老哥德式建築的部分，還有部分古羅馬帝國城牆的遺跡，是那西元前27年到西元476年的羅馬帝國；在歐洲旅行，想要步出古羅馬版圖範圍並不是件容易的事，去年四月我在荷蘭烏特列茲(Utrecht)古城區也曾踩在「羅馬帝國最北邊界」，實際上那僅是歐陸內羅馬帝國北界，真正的北界遠在英格蘭，約在今日英格蘭與蘇格蘭之間，是從北緯22度到55度的大帝國阿！
穿過石板道是聖豪美廣場(Placa de Sant Jaume)，周遭有建於15世紀的加泰隆尼亞自治宮(Generalitat)與建於14世紀巴塞隆納市政廳(Casa de la Ciutat)，還有巴塞隆納大王宮(Palau Reial Major)，是1493年依莎貝拉女王與費南多國王接見哥倫布的皇宮。
穿過石板道是聖豪美廣場(Placa de Sant Jaume)，周遭有建於15世紀的加泰隆尼亞自治宮(Generalitat)與建於14世紀巴塞隆納市政廳(Casa de la Ciutat)，還有巴塞隆納大王宮(Palau Reial Major)，是1493年依莎貝拉女王與費南多國王接見哥倫布的皇宮。
我腦子響起周杰倫的歌詞：「微涼的晨霧，沾濕黑禮服，石板路有霧，父在低訴，無奈的覺悟，只會更殘酷，一切都為了通往聖堂的路」，從聖家堂一路走來猶如歷史一寸寸倒流，從西班牙海上強權的失勢，到日耳曼人的統治，到摩爾人的戰敗，到羅馬人的頹亡，石板路的紋路踏過千萬人腳印，也見證殺戮與戰場，一條通往聖堂的路究竟是通往霸權還是通往心靈的聖堂呢？今天我走在這條石板路上，週身盡是慕名而來的國際觀光客，聆聽街角一位吉他手的演奏，那旋律是輕快的也是濃稠的的，西班牙的情感正如歷史般交雜，羅馬的、哥德的、伊斯蘭的、吉普賽的、拉丁的、加泰隆尼亞的、高第的、多明尼克的、巴塞隆納的，誰都不曾擁有過巴塞隆納，而巴塞隆納也不擁護著誰，歷史的精華濃縮在空間與氣氛裡，再融化於每個前來朝拜的心靈，我看著前方女孩隨音樂扭動纖腰，男孩雙手交錯胸前點著節拍，我想他們已各裝進了個獨一無二的巴塞隆納了。
貝爾港 Port Vell
離開哥倫布晉見女王的地方後，就要前往哥倫布進港巴塞隆納的地方—貝爾港(Port Vell)，又稱舊港。如前有述，巴塞隆納以前是基督教與伊斯蘭教兩文化的交界處，不僅具有戰略地位，更成為一個貿易轉運站，但其地理位置卻有著嚴重的淤沙問題，並不適合建造人工港口。1477年第一次有大正式的建港計畫，1493年就負責迎接哥倫布了。其實哥倫布從美洲回來後並非直接在巴塞隆納進港，他回歐陸先是去了葡萄牙里斯本，再到西班牙的帕洛斯港(Palos)，也是他啟航的港口，在今日安達盧西亞省內靠近塞維亞(Sevilla)的海邊，最後才於1493年至巴塞隆納求見雙王。(本次歐洲行至塞維亞還會有哥倫布的故事)
今日觀光客所見的貝爾港原本只是些廢棄的廠房，1992年因應巴塞隆納舉辦奧運，做了整體規劃與設計，得以賦予新生命，如今已化身為觀光客流連忘返的地方。貝爾港這個夏天正在舉辦2013世界游泳錦標賽(2013 FINA World Championships)，現場布置恍若嘉年華會般，吉祥物是隻水藍色的畸形物，咦？不就是高第奎爾公園那隻馬賽克蜥蜴嗎？有點可愛。我們沿著港口漫步，清澈的淡藍色海水配著挺直的船隻帷桿，不仔細辨識還以為置身在哪個渡假小漁村裡。這裡有些奇特的遊樂方式，光是搭遊艇出海並不稀奇，有的遊艇還可以趴著做日光浴，也可以在甲板上烤肉喝茶品酒，無奇不有，看都看飽了。
大老遠就可見哥倫布紀念柱( Columbus Monument )了，這座地標建於1888年萬國博覽會，以及紀念哥倫布發現新大陸400週年。媽媽又講起了故事，哥倫布1492年受依莎貝拉女王資助出海航行，因為女王想開通「印度洋」路線與葡萄牙競爭海上航權，誰知哥倫布「意外地」發現美洲新大陸，但雙王與哥倫布一直都不知道那是美洲，誤以為是印度，所以當地土著才被取名為Indian。直到16世紀初亞美利哥(Amerigo Vespucci)到該地考察才發現這裡不是印度，而是新大陸，美洲才會被命名為America，而非Columbus。其後，葡萄牙人麥哲倫(Fernando de Magallanes)認為如果哥倫布發現的不是亞洲，又如果地球是圓的，那是否可繼續西行直到亞洲、甚至回到歐洲呢？終於1519-1521年間麥哲倫的船隊完成人類史上第一次環球航行，今日南美洲智利南端的麥哲倫海峽，便是因麥哲倫從大西洋穿越至太平洋而得名。
這路上媽媽講的故事還好多，還包括哥倫布航海過程中的小故事以及他坐牢等等，若要盡述簡直像抄書。我們邊聽故事邊搭電梯登上了哥倫布紀念塔，塔高有60公尺，往東南可見蔚藍地中海，往西北可見蘭布拉大道(La Rambla)林蔭綿延，把舊城區的紋理展示得一目了然。
蘭布拉大道 La Rambla
今日最後，我們步上了蘭布拉大道，巴塞隆納最美的也是最繁華的步行街，沿途小攤商林立，夾道建築底下都是露天餐廳。步行街上有不少表演藝人，最常見的是塗滿一身銅色佯裝雕像的人物，我瞧一個倚著望遠鏡的古代人特別有趣，好像科學家或是探險家，就丟了20cent到腳前的碗裡，他突然動了起來，像機器人一樣做了一套動作，我都還來不及拍照他就停了，有種還沒看好目標就投零玩夾娃娃機的感覺。後來，我又捐獻給一個西部牛仔，卻沒見他反應，這時身旁一個小男生開心的跑上去與他合照，才知我丟錢可換得的服務項目被那小男孩用掉了......。
沿著蘭布拉大道還能找到高第又一項作品--奎爾宮，就是給奎爾公爵蓋的寓所。另外也可以看見米羅著名的一項公共藝術，鋪在地板上一張藍白紅的大臉蛋，此刻我怎麼看都覺得像極了國劇臉譜。本來還想去La Boqueria市場，一個以賣各式各樣西班牙食品諸如火腿、起士、海鮮和水果聞名並擁有700年歷史的市場，但按圖索驥卻索不到就放棄了，隨意找家餐館果腹便宣告今日旅程程點。蘭布拉大道南至哥倫布紀念塔，北至加泰隆尼亞廣場，全長約1.5公里，是我們在巴塞隆納的最後巡禮。
晚間九點天色終於暗下，我跟老姊決定搭地鐵把10次券用掉，跑去聖家堂，昨日只看見烈陽底下的聖家堂後餘興猶存，想尋訪明信片上夜裡五光十色的聖家堂，沒想到大老遠跑一趟卻只見普通色澤的聖家堂，心裡頗為失望阿！應該不是失望吧，而是不捨，明日就要離開巴塞隆納這藝術之都與文化大城了，總會期待落幕前獲得最後一場高潮迭起，或許，聖家堂的靜謐就是最好的謝幕，絢爛高調的外表下述說深沉又內斂的一面。
