台大女排隊遊(三)：香港赤柱

昨晚有人向老師抱怨昨天早餐不好吃，只能怪獵人不力獵不到好食，老師和學姊是好獵人，馬上推薦另家餐廳，今天飢餓的獵食團大清早就出發。早餐店在巴士站附近，店內坐無虛席，這次來到馬鞍山，確實撤銷了上回來港誤認「香港人12點才起床」的刻板印象。今天自由行，老師要去澳門找學姊，錠堯學長要去南丫島吃海鮮，眼花有四個人要過悠哉的一天，阿布有八個人組成瘋狂購物團，我也有八個人，目標是赤柱，一個堪稱港島鄉村的地方，港島的鄉村到底是怎樣嘞？

赤柱

地形上港島與台灣有些類似，中間高山相隔，將全島切為南北兩地，赤柱位在南邊的海岸，要從港島北岸乘車穿越山脈方能抵達。早在清朝時期，赤柱是港島的軍事機地，也是主要的居住區，人口佔全島近三成，1841年英國獲割香港，赤柱是維多利亞城(今中環)建成之前的臨時行政中心。1842年政治中心北遷維多利亞，赤柱變成英國人主要的住宅區之一，至今仍有許多英國人留居。據傳曾經這裡遍佈木棉樹，火紅的果實與挺直的枝幹而得「赤柱」之名。

我們在銅鑼灣坐40號小巴，穿過黑暗的香港隧道，港島小到貫穿山脈不用幾分鐘，但是等眼前再度亮起後恍如隔世，原本高樓聳立的天際線變成巨石堆疊的海岸線，那些艷麗奪目的大型商場也變成琳瑯滿目的市集小舖。赤柱的地景與北岸繁榮地帶頗有差別，雖不乏港式高樓，卻處處散發歐美小鎮的氣息，彎曲的山徑、典雅的洗石子小屋、沿街露天的餐座、及滿街的金頭髮白皮膚。

赤柱市集集合了各種商家，賣衣服、紀念品、攝影周邊商品、古董、絲綢等，攤販老闆會先用英文問候，可見外國客人之多，這也可從6XL的衣服褲子掛在空中打廣告略見一二。穿越密不見天的市集，就是海闊天空的海岸了，亂石堆砌在水邊極具招換力，我們扶坐在石頭上、看著海面的帆船搖擺、望著天上的巨鷹翱翔，沒有高樓遮蔽天空的顏色，沒有靠玻璃互照才能成影，一旁有金髮的孩子奔跑、黑眼的孩子嘻笑、還有黑黝的東南亞人放著音樂自陶，整裝成群的我們顯得突兀，似乎沒有太融於自然。

美利樓(Murray House)是赤柱的景點之一，原為1844年建於中環的兵房建築，1982年中銀大廈營建工程拆除美利樓，基於歷史保存理由1990年將建材搬至赤柱重建，1998年完成，但也因為原址不同、物料更動而失去一級古蹟的地位。美利樓是英國殖民初期典型的中西合一建築，西式圓柱戴著中式瓦頂，也是此類建築中最悠久的一棟。今一樓做為海事博物館，其他空間變成餐廳，陽台拉起了遮陽簾幕，遮去不少歷史身段。

大約快一點我們才去吃午餐，泗益小吃店位在公車總站附近，近午已達人聲鼎沸的狀態。泗益是旅遊書籍會提起的名店，外觀不起眼，但裡頭狹小黑暗的空間卻坐無虛席。我們八人分做三處，欲品嚐它的招牌「西多士」還要等上十多分鐘，西多士就是「西式吐司」的意思，類似台灣稱的法式吐司，但西多士是裹蛋汁油炸、內夾甜甜鹹鹹的醬汁、外蓋奶油片，吃起來頗香，但有點油膩。

飯後我們沿東頭彎道步行，目標香港懲教博物館。離開熱鬧的赤柱街區後就剩山區的感覺，但狹小的道路上還是留給行人一個步行的空間。花了約20分鐘走到博物館外，才發現自己「遊」不逢時，4月5日公定假日不對外開放，我們只能在門外望著「懲教」兩字，然後靠隔壁赤柱監獄散發出的嚴密氣氛，想像博物館裡展示的刑具。博物館後方由個觀景平台，可一覽東北方的海岸，數十艘風帆在水面上起起伏伏，成了我們指指點點的話題。

在微風吹拂的三點鐘，結束在赤柱的短暫光陰。

九龍油麻地

260公車不同於40號小巴，是雙層巴士，而且繞更多山路，我必須懷疑香港人的小腦平衡機制是否已經退化，怎能在這種地形、這種交通工具上猶保氣定神閒阿？回到金鐘站後花了點時間才找到地鐵站，皇后大道旁的建築常與公共建設共構，人行步道滿天交錯，地圖上也多了「行人道」的圖例，意指你可在「不見天日」的情況下從這走到那，但不保證你可以找得到路，因為圖面是2D而皇后大道是3D的.....。

一天要走完赤柱再逛九龍有些癡人說夢，早上的赤柱、淺水灣在實地造訪後直接取消後者，九龍行程也刪去了旺角女人街。搭地鐵來到佐敦站，立刻拜訪庇利金街上的義順牛奶公司，這是港澳有名的點心店，以雙皮奶、燉奶著稱。店家面積不大，但桌椅密集塞了近20桌，我們幸運地進門就有位子，老闆立刻來打招呼，經驗老道一眼就認得我們來路：「吃我們的燉奶，寶島來的客人都喜歡！」我們這桌點了原味、紅豆、朱古力等多種燉奶，也點了兩份豬扒包嚐嚐味道，燉奶比豆花再稀一點，口感綿密，濃濃的奶香深得我心，豬扒包是炸過的麵包夾一片扁豬排，我想他的迷人之處應是乾肉配脆麵包，若是鮮嫩多汁的肉會掩飾麵包在這份料理的分量。吃玩小茶點後看看時間也不多，我們決定沿廟街往北逛直至油麻地站。

油麻地的故事與台北新莊、三峽、萬華等地很像，油麻地渡船角(渡船街以西)在清代時是海岸線，當地居民以捕魚海運為生，不少經營桐油與蔴纜的商店開設在這一帶，故有「油蔴地」之稱。另外跟台灣很像的是「港在哪裡媽祖廟就在哪，媽祖廟在哪裡街就在哪」，廟往往是一個老地方發展的中心，油麻地天后宮建於同治四年(1865)，光緒二年(1876)遷廟至今天的榕樹頭(地方別稱)，天后宮屬慈善神廟，1916年廟產逐漸轉手廣華醫院(1911年成立)，補貼醫院經費，1931年廣華醫院、東華醫院、東華東院合併為東華三院，至今管轄油麻地天后宮、油麻地福德祠、油麻地城隍廟、油麻地社壇和油麻地書院，皆位在附近，可謂九龍地自古至今的信仰中心。

1980年代九龍一帶無牌經營的攤販太過氾濫，港政府於是規劃20處「小販認可區」，旺角女人街是第一個獲准成立的，原本榕樹頭的攤販也隨後設置在廟街，由南至北連接了眾街坊、甘肅路與南京路，徒步逛街要一個小時，我們來到天后宮前，榕樹頭公園裡有很多人聚集，不乏外籍勞工的面孔，對街轉角一家「許留山」的招牌相當顯目，簡直是「專橫跋扈」，香港不少轉角店家都會這樣「發揮」招牌。許留山以芒果材料為名，賣甜點飲料，大夥點了各種芒果飲品，喝得不亦樂乎。

中環蘭桂坊

行程馬不停蹄，從油麻地搭地鐵到中環，趕五點與銅鑼灣購物團大會合，人在異地更有一日不見如隔三秋之感，看到其他人時莫名開心，卻得知晚餐的陸羽茶室已過港式飲茶時段，於是16人再度拆為兩團，10人要去蘭桂坊探險，6人要繼續為香港商業貢獻。

我們先在一家小餐廳用過餐，飯後先去餐廳附近的「石板街」逛逛，仙妮本來想找一家「蛋撻王」，但在地攤販說它早已歇業了。石板街名字是缽甸乍街，聽說是第一任港督的名字，該街過去因地勢陡峭，用石板鋪面方便人行，市中心竟有這種斜度的街巷，可見港島地勢的崎嶇。

中環蘭桂坊名聞遐邇，隊上很多人都聽過這三個字，但大多以為是家名店。蘭桂坊是一段街廓，狹義指一條L型斜坡，廣易則指德己立街、威靈頓街、雲咸街這幾條構成的區塊，聚集多家西式酒吧與餐廳的高檔消費區。以前這一帶住了很多媒人，有「紅娘巷」之稱，1980年代起有位加拿大商人Zeman在此投資，改建大廈為西式餐館，供在香港居住的外國人一個交際場所，爾後西式酒吧與餐館陸續出現，1978年Disco Disco舞廳開業，蘭桂坊才以同性戀聚集地名聞國際。Disco Disco今已歇業，但蘭桂坊的消費生活仍延續著，白天蘭桂坊就像普通的住宅街坊，過了晚上七點後店家路需開門，高角桌椅羅列路邊，大約在十點到子夜之間是最熱鬧的時候，以外國人居多。

我們依地圖從石板街走去蘭桂坊，意外行至一處陽台，可俯瞰半個蘭桂坊街區，相當有趣的視角。上次我來這裡可是喝到醉才回飯店，這次本來吵著喝酒的人親臨寶地後卻一點酒意也沒有，可能是在想：「原來蘭桂坊不過就這樣阿？」畢竟還不是蘭桂坊上檯面的時間，反倒是一家流行裝潢的甜品店吸引我們目光，店名是「五代同糖」。這家店的甜品中西合併，西米露、雪花冰、奶酪、烤布丁應有盡有，上桌的各個像藝術品一樣華麗，七彩繽紛，然而吃進嘴裡其實蠻普通的，昂貴的價錢顯然是賺裝潢和租金的。

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走完蘭桂坊後大家還去逛街購物了一些時間，才搭公車回馬鞍山，車上我睡著了，這一天玩下來真累了。回到烏溪沙青年營，聽老師學姊分享她們去的地方，也分享澳門的肉乾和蛋撻，雖然只有一天的自由行程，但每個人都裝了一身喜悅，我也是滿載而歸，在永遠不可能走盡的地方得到了一處角落偏山。