鹿兒島民宿
先介紹在鹿兒島住兩晚的民宿。當初找住宿時以公寓為主，可以體驗旅宿生活中的自煮生活，進而有逛超市的需要，也有買在地食材的藉口。第二考量是團裡組成複雜，飯店選房型不容易，不如都塞進一棟公寓自己瞧。
鹿兒島住的是透過booking.com訂的ガナダン中央駅(GANADAN Villa)，除了位於三樓沒有電梯是小缺點外，自打開房門瞬間開始，全體都愛上這裡。公寓共有兩房、一客廳、一餐廳廚房、一衛浴、一廁所。客廳非常大，如果沙發都當床的話，整層公寓可以住到10人，而我們六大一小可見多寬敞舒服，重點是價格兩晚共¥76,775，平均每人每晚只要 NT1,388元 (嬰兒不算)。
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| 公寓入口的玄關走廊 |
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| 客廳 |
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| 六人餐桌和廚房，廚具一應具全 |
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| 浴室和洗衣服間 |
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| 其中一間較大的房間 |
昨晚夜遊，回程去鹿兒島中央駅西出口的厚生超市買早餐。在此特別要感謝去年9月水保署台南分署和何立德老師帶的參訪團，徹底改變我過去對旅行的玩法，逛市場、找食物、自己煮真的太有趣了，特別是在日本這樣農漁產豐富、加工品琳瑯滿目的國度。昨晚我們在超市被又大又便宜又漂亮的草莓深深吸引，買了一盒，湊合優格、麵包、熱泡粥品當早餐。
我們要搭8:30鹿兒島中央駅站前的City View觀光巴士，前往仙巖園。本來沒排這點，但出發前月潘致遠老師來過鹿兒島，跟我們說了一句：「仙巖園一定要去，而且至少要花三小時。」腦波弱的我們立刻著手研究如何塞進行程，找到最好的方式就是搭City View。如前篇所說，鹿兒島的一般公車路線很複雜，路線與分區是依照居民的生活網絡，觀光客不易使用，但City View 一次就解決了所有問題，而且班次多又準時。
City View 觀光巴士
鹿兒島city view觀光巴士路線是環狀的，起訖點都是鹿兒島中央駅，每半小時一班車，相當密集，繞行一圈約1小時20分鐘。觀光巴士有兩種外觀，一種是紅綠黃的復古車廂造型，一種是藍色海洋造型，我們搭最早08:30班車是復古造型。雖然早八，但搭車遊客也不少，過幾站後就坐滿了。觀光巴士果然不負其「觀光」之名，各種知名景點都串起來，連城山那僅容一車寬的小山徑，司機也毫不猶豫地催上去。車上再次瀏覽許多歷史，包括昨晚只見夜景的鶴丸城御樓門，以及多處與西南戰爭有關的痕跡，如西鄉隆盛洞窟、薩摩義士碑、西南戰爭的銃殘跡等，感覺薩摩人與維新之間有著深刻的愛恨情仇，又充滿了認同。
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| City View觀光巴士 |
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| 鶴丸城御樓門 |
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| 西南戰爭銃彈痕 |
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| 薩摩青年人物群像 |
仙巖園
上午09:20抵達仙巖園，位於鹿兒島市東北方郊外山腳下。仙巖園大概是一般大眾對鹿兒島最耳熟能詳的景點了，周遭還有異人館與尚古集成館等歷史建築，會建議旅人在此至少花個半天逛逛。仙巖園的門票成人¥1,600，可參觀磯庭園、集成館、御殿，若不參觀御殿的話每人只要¥1,000，人豪跟澎澎因為帶著嬰兒車，不方便進出日式建築，所以選後者。門票到現場再用購票機買即可，操作簡單易懂，也沒有排隊問題。
仙巖園又名「磯庭園」，由薩摩藩第二代藩主島津光久於1658年開始建造，歷經多代藩主的修建成為如今的面貌。過去是島津家的別館花園，放鬆度假的地方，但廢藩置縣後，末代藩主島津忠義就把仙巖園當成本邸居住，最後也葬在這裡。
仙巖園佔地5公頃，面海背山，簡介介紹採用「借景」技巧。「借景」是日式庭園空間設計的一種技法，透過空間的交錯設置，向遠景借一點背景，讓近景顯得更寬闊。仙巖園想借的景很豪邁，鹿兒島灣都是它的「池」，櫻島火山是它的「山」，難怪都說想拍最美櫻島就去仙巖園，前人都幫你借好了。不過早上有點逆光。
2008年日本NHK電視台推出第47部大河劇《篤姬》，在仙巖園取景，造就今日仙巖園跟篤姬密不可分的關係。個人相當佩服NHK大河劇的堅持，一個從1963年開始堅持62年每年出一部日本歷史劇，透過電視、透過日本歷史人物的作為，培養現代人對國家的認識與認同。回想臺灣當年魏德聖端出《賽德克．巴萊》帶起霧社事件的認識，《斯卡羅》帶起羅妹號事件的認識，《茶金》帶起客家商人與茶葉興衰的認識。我們會因為劇中的一段話或一個景想去霧社、恆春、北埔走走，而大河劇40年前就開始這麼做了。昨天我們在為新故鄉館，到處貼的是2018年大河劇《西鄉殿》的海報，今天到仙巖園又到處是《篤姬》的劇照。
從入口進去後會先經過商店，這很過份，差點就要逛起來了。接著經過原本仙巖園的「正門」，是島津忠義1888年修建的，但成為風景勝地後因為腹地不夠大，另闢出入口，如今正門外緊鄰著車輛呼嘯而過的大馬路。我們特別跑出正門外拍了張合照，用雙手比出「十」是島津家家徽，卻更像鹹蛋超人。
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| 仙巖園以前的正門 |
前往御殿先穿越紅色「錫門」，因為屋頂是用白色錫瓦做成而得名，過去只有島津家藩主和嫡子可以走這道門，現在人人皆可過。
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| 錫門 |
時間有限，決定先參觀「御殿」，人豪跟澎澎就推著辛巴在庭園裡逛，滿地碎石真是辛苦他門了，辛巴倒是很開心的樣子。御殿門口需要出示票券，筱菁遍尋不著，在剪票員面前手忙腳亂，又是掏口袋又是掏包包掏了一地，大概是誠意感動了剪票員，就讓她進去了。
御殿是島津家在仙巖園的住所與招待客人的地方。一進入就介紹了御殿過去的知名訪客(visitors to the house)，位列第一的是1852-1853年篤姬。然而，篤姬或許未曾來過仙巖園，至少在我找到的史料中並沒這麼說，當年她以養女之姿入住的是鶴丸城。我細看了簡介牌上關於篤姬來過的說明，中譯是「因為今和泉島津家在鹿兒島的住處離仙巖園很近，篤姬可能來過這裡。」
或許來拜訪過吧，但藩主養女之後應該不會住在渡假別館，畢竟她從進入島津家的第一秒就不是為了home stay，而是為了日本的風起雲湧而來。
講篤姬故事前先複習幾位人物，前篇日記中介紹的西鄉隆盛、大久保利通、島津齊彬，這篇也會以配角演出；另外複習「島津」循環--島津重豪(8代藩主)、島津齊宣(9)、島津齊興(10)、島津齊彬(11)、島津光久(輔政)、島津忠義(12)；以及認識「德川」循環--德川家慶(12代將軍)、德川家定(13)、德川家茂(14)、德川慶喜(15)，是日本最後四任幕府將軍。
歷史上「篤姬」不只有一位，上一位篤姬(1773-1844)也來自薩摩藩、也嫁給幕府將軍，是島津重豪的女兒，是的，就是那位酷愛「蘭學」、島津齊彬的曾祖父--島津重豪。當年，重豪把女兒篤姬(後改為茂姬)嫁給了第11代幕府將軍德川家齊，後世稱為「廣大院」。第二位就是今天的主角篤姬(1836-1883)，後世稱為「天璋院」。「ＯＯ院」是法號，幕府將軍去世後，其正室與側室都要落髮出家，因此有法號。
天璋院篤姬原名「於一」，出身於島津家支系的今和泉島津家，父親是島津忠剛，領地位於今天的指宿市，我們下午會去。今和泉家的本邸在鹿兒島市，篤姬的出生與成長大部分時間都在本邸。今和泉島津加本邸至今仍保留著本圍牆遺跡，我們沒去。
1852年薩摩藩在島津齊彬一陣騷操作後(參考前篇日記)，幕府逼島津齊興退位，讓齊彬當上薩摩藩主，但很快幕府也陷入混亂，1853年第12代將軍德川嘉慶過世，唯一還活著的兒子德川家定繼任第13代將軍，年紀已30歲，不僅未得一子，正室還接二連三過世，加上家定的體弱多病眾所皆知，各路人馬很快把焦點放到下任將軍的人選上。
1853年正值「黑船事件」，美國海軍將領培里(Perry)把軍艦開進江戶灣，放話：「美國就是想進來，日本要不要開門？好好想想，我一年後再回來。」就是這個「一年」把日本政局搞得天翻地覆，大致分為兩派--「開國派」與「鎖國派」，開國派主張認清現實打開門戶，讓外國人進來；鎖國派主張延續自1639年迄今的鎖國政策，僅讓友好的外國商隊進入，美國的行為顯然不友好，沒什麼好談的。鎖國派奠定了後來尊王攘夷派的基礎思想，漸漸傾向對京都皇室的支持，討厭江戶掌權的幕府。但美國船艦畢竟撬開的是江戶的門呀，就在幕府家門口，幕府內部亂成一鍋粥，於是幕府的老中首座阿部正弘做了一個重要的決定--廣納進言，自此群雄並起、英豪倍出、唯才適用，不僅雄藩輪番上鑒，坊間也百家爭鳴，哪怕你只是低階或脫藩武士，都有了打開仕途的機會。
無論是開國或鎖國，各派無不競相爭取掌握下任將軍繼承者的決定權。深謀遠慮的島津齊彬也有了大動作，一方面與阿布正弘保持良好關係，另一方面效仿曾祖父想直接嫁女兒給將軍，直搗黃龍，不過他沒女兒，就收養了今和泉島津家的篤姬作為養女，先培養成大家閨秀後送進江戶，1856年正式嫁進幕府。
前一篇我們提到「參勤交代」，藩主每隔年會踏上往來江戶的路，攜家帶眷是一定要的，日本過去鮮少使用馬車，「轎子」成了重要的運具，上次在熊本柳川藩的立花官邸看到了日本轎子，這次在御殿裡展也看到當年篤姬遠嫁坐的轎子。轎子本體非常小，上方給人扛轎的橫桿又非常粗大，無論是坐轎子還是扛轎子都很折磨人呀，當年從薩摩走到江戶可是要三個月的時間耶，就算不矮的人也要被這東西壓矮了吧。
透過阿部正弘的手腕，1856年篤姬成為第13代將軍德川家定的「御台所」入主大奧，御台所是將軍正室的頭銜，大奧是幕府的後宮。島津齊彬成功在將軍身邊安插了一張嘴，如果篤姬能生下嫡子繼承將軍之位最好，但退而求其次也希望一橋派德川慶喜成為下任將軍，不過事情很不順利。
家定這人相傳患有腦性麻痺，行為舉止像小孩，正堂上常搖頭晃腦不正經，決策常有偏好與情緒，但多來自稗官野史，給後世留下很多揣測空間，像大河劇《篤姬》裡解釋他是裝傻，是為了逃避問題或明哲保身。無論如何，他身有舊疾體弱多病是事實，1853年登基，1858年就過世了，而齊彬在府中最大的助手阿部正弘早也在1857年過世了。一陣混亂後，南紀派的德川家茂上任第14代將軍，一橋派輸了，篤姬入主大奧的任務一解鎖失敗。
孰不知就在家定過世後幾天，養父島津齊彬也掰掰了，篤姬一夕之間失去了丈夫跟養父，成了被遺留在將軍幕府家的孤女及遺孀，她的任務二呢？
先不管篤姬的任務二，講講我們的任務吧！御殿解說牌介紹了這棟建築的巧思之處，共有11種不同圖樣的「釘隱」，就是用來遮蓋釘子的裝飾品，有水果、花、動物、幾何形等，筱菁立志要把11樣通通找到。為此，本來以為可以速速逛完的御殿，被我們玩了整整50分鐘，最終只找到10個花樣。
篤姬的任務二在坊間歷史作家多有描述，這裡我就符合大眾文化一點，看大河劇《篤姬》怎麼說。電視劇總需要一點浪漫，《篤姬》裡的篤姬與小松帶刀是對被時代拆散的青梅竹馬，後來與德川家定也發展成為相知相惜的夫妻，在丈夫過世後，篤姬決定不再扮演幕府裡的薩摩內線，而是撐起德川大家長的角色。個人覺得男女情愫的劇情姑且看之，但篤姬把德川擺優先的意志可信度頗高，相信夫唱婦隨的文化日本與華人不分軒輊。
總之，德川家定死後，篤姬並沒有再參與攪弄一橋派或南紀派、開國還鎖國、公武和體還是尊王的政爭，改以天璋院及將軍嫡母身分，協助第13代將軍德川家茂成長，畢竟家茂上位時才12歲，這是她的任務二。
起初是開國或鎖國的爭論，後來開國走向已勢不可擋，那到底是要「幕府」還是「天皇」？有人提出了「公武合體」，建構一個由公家(天皇)與武家(幕府)共治的政府結構，美其名是提升天皇地位，實際上是避免幕府被推翻，算是雙贏局面。島津齊彬與島津久光都屬於公武和體派，即便一橋派在將軍繼承輸了，家茂與朝臣仍延續這個策略，1861年孝明天皇將女兒和宮親子「下嫁」給家茂，體現雙方對公武和體的支持。
篤姬彷彿成為天皇女兒的「婆婆」，出身皇室的女人如今要扮演將軍的妻子，篤姬教她如何在父家與夫家的政治鬥爭間生存，好比當年自己卡在一橋派和南紀派當中一樣，這大概是篤姬的任務三吧。不過這些都是鹿兒島的後話了，篤姬在1853年離開薩摩後，此生再也沒有回到這塊土地上，再也沒有看過櫻島火山的滾滾白煙了。
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| 創褘在島津家族介紹板前伸展筋骨 |
回到御殿，廢藩置縣後末代藩主島津忠義被封為公爵留在東京，直到1888年才得以回到已經改名為「鹿兒島」的薩摩居住，就住在仙巖園御殿。島津忠義是個喜歡西洋玩意的人，御殿裡的座敷可謂「日西合璧」，床間奉著島津家徽武士鎧甲，塌塌米上一邊是日式席地而坐的小桌，一邊配有四張座椅的西洋餐桌，西洋餐具一應具全；另個間房，有一套西洋沙發，茶几上放著島津忠義的照片；再去另一間房，又回到完全日式的和室，立著金碧華麗的鳥類圖樣屏風。
我們可是非常認真地參觀與感受呢，跟著空間配置一下站一下跪。御殿「座敷」的視野很棒，「座敷」是標準日式建築中微氣候與視野最好的房間，通常離人流複雜的入口最遠，也是招待貴賓的重要地方。座敷向外望去，雅緻的小橋流水墊著巍峨的櫻島火山，庭園本身不大，只要從窗景看出去夠大就可以了。
筱菁從座敷外廊幫庭園中的人豪和澎澎拍了張合照，超漂亮，於是離開御殿後四人也跑到相同位置，不知羞恥地向參觀御殿的日本人呼喊，請他們如法炮製拍一張，可惜天色及雲彩已不仿當時。
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| 座敷外面的迴廊 (攝影：省智) |
四人想往後山去，人豪跟澎澎早不知逛去哪了，地圖上的路線彎彎繞繞，有選擇障礙，機械系出身的創褘直接讀到「水力發電遺跡」，貓奴筱菁看到的是「貓神社」，運動健將省智說想走到最遠的「御庭神社」，三點連成線，完成路徑規劃，出發！
明治維新後，日本極力發展西化工業，而貴為最先進的薩摩島津家，當然也是追求進步的一員，1892年在園區內建起水壩，引進水力發電技術，供御殿金碧輝煌的水晶燈使用，不過現在只剩下水壩的遺跡。沿路跟「水」有關的設施很多，除了造景遊憩的小橋流水外，有水力推動的搗米機，有淨化水質的濾過池，有儲水送水的送水塔，再走到後山可抵達園區供水源頭，安放一尊「水神」石碑，可見島津家人對「水」的尊敬，畢竟它擔起了整座莊園的雅緻與進步。
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| 水力發電的水壩遺跡 |
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| 濾過池 |
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| 水力搗米機 |
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| 送水塔 |
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| 水神 |
御庭神社是一個「祭祀神社的神社」，聽起來很饒口，總之這邊拜祀島津家供奉在其他地方的神社，不知是否可用集團總部來理解，但我們的注意力根本不在神社，被旁邊鬱鬱森林吸引，綠油油的草皮平滑柔軟地覆蓋起伏地形，讓人不禁聯想到「宮崎駿」三個字，太像宮崎駿動畫裡才有的畫面了，筱菁開心地說：「感覺像會有精靈的地方，我們來拍一張合照，把自己變成精靈！」四人往裡面一站，哪是宮崎駿呀？簡直侏儸紀！
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| (攝影：省智) |
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| (攝影：省智) |
到貓神社終於遇上人豪了，他從神社走下來說：「上面有很多貓喔！」幾隻貓呢？總共七隻，這故事得推回到豐臣秀吉時代，當時是島津氏第17代當家島津義弘。前篇寫1873年西鄉隆盛提出征韓論，我寫「歷史總是驚人地相似，每當日本想證明自己很強的時候，就會打韓國」，上一段歷史就是豐臣秀吉，在他統一日本成為天下人後，突然找不到生活重心，也找不到給各地大名武士打發時間的理由，於是決定打韓國，當時叫朝鮮。豐臣秀吉從1592年到1598年自己過世以前，不斷送人去打朝鮮，許多大名參與了這場爭伐，島津義弘是其中之一。
島津義弘不僅帶兵去，還帶了七隻貓，古時沒有手錶，日本人會透過觀察貓的瞳孔大小，判斷日作時間。乍聽真是匪夷所思，我家的貓在自己家裡遇到外人就瞳孔放大了，更何況是在砲聲隆隆的異國環境，還是說征戰久了，貓天生的傲嬌就能看盡世態炎涼？最後，七隻貓去，兩隻貓回，都供奉在這座貓神社，神社本身並沒有貓的雕像或圖案，倒是旁邊掛滿的祈願木卡有著滿滿的貓圖案。
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| (攝影：省智) |
貓神社旁有間貓主題商店，人豪和澎澎從店裡走出來，滿手都是剛買的東西，說：「千萬不要進去，這裡很可怕！」聽完...我們就都進去了，然後...正如預期也買了滿手東西出來，老闆說我們買得夠多送一雙很長的煮麵筷，創褘一看也跑進去要筷子，是買到失心瘋了嗎？就煮麵的長筷，也不能當吃麵用😆。
薩摩切子
下山後參觀了薩摩文化體驗館，裡面主要展示與販售「薩摩切子」，這是曾經失傳的傳統精緻工藝。薩摩切子看起來像彩色玻璃，但工遠比彩色玻璃繁複，是把透明玻璃與彩色玻璃交疊，再以精湛切割技術刻雕琢，紋路來回於彩色與透明玻璃之間，形成有如漸層的效果，最後再打上閃閃發亮的光芒。薩摩切子的由來也是島津齊彬，當年他爸爸島津齊興把玻璃工藝引入薩摩，島津齊彬認為除了軍事與西方要能抗衡外，工藝也不能落於人後，於是結合了日本傳統燒器精雕技術與玻璃工藝，發展出薩摩切子，當時被齊彬列入與軍火製造廠同等級的研發計畫。不過在齊彬過世後差點失傳，再由後人努力把他找了回來。
1867年法國巴黎舉辦「萬國博覽會」，薩摩藩帶著薩摩切子參加了，是的沒錯，不是日本參加，是薩摩藩自己跑去參加了，還接不少訂單回來。難怪在當時外國人的眼中，日本並不像一個國家，而是有許多小國組成的海島，德川幕府只是其中權力比較大、可以管比較多的那個。
薩摩切子的精緻漂亮讓大家深陷其中走不出來，是拍照拍到走不出來，沒有破費，動輒數十萬的切子我們一個也買不起。
時間已是上午11:40，剩下時間就留給紀念品店吧，更是一個走不出來的地方，六人在裡面「揮霍無度」，其中獲得大家共賞的是「偽聯名T-Shirt」，把LEGO、The North Face等知名品牌都「薩摩設計」，身為樂高迷的我買了樂高那件，結合西鄉隆盛的英文名變成「SEGO」，省智和創褘也都買了，澎澎買了貼紙。
回臺後T-Shirt我其實很少穿，因為創褘三天兩頭穿，撞衫很尷尬😆。好啦，其實是因為媽媽的一句話，老媽說，在臺灣知道西鄉又懂歷史的人，大多把他歸為「好武之人」，也認為他是導致日本侵犯臺灣的始作俑者。
1873年明治政府政變中，以西鄉隆盛為首的征韓派雖然下野，但只是大久保利通等歸國派為優先推動內政西化改革的權宜之計。然而，日本自古尚武的血液是從來沒變，加上西方帝國主義洗腦，化身強國的證明就是侵略或殖民他國，所以，當維新改革到某程度後，終究想著該找誰來練手，這時有位美國人出現了，就是現在臺灣人已經熟知的李仙得。
看過電視劇《斯卡羅》大概知道，故事發生於1867年臺灣琅𤩝(今恆春)的「羅妹號事件」，美國船擱淺後，美國人被斯卡羅原住民殺害，時任美國駐廈門代表李仙得奉命處理，怎知清朝政府以琅𤩝為番界難以管束為由推託，於是美國派軍艦強攻琅𤩝迫使清廷正視問題，最後就在美國武力威脅下，清朝官員帶著李仙得與斯卡羅頭目建立口頭盟約「南岬之盟」。這件事造成的結果並非美國與斯卡羅從此過著幸福快樂的日子，而是李仙得發現臺灣是個連清朝自己都不想管的「化外之地」。1872年李仙得成為美國駐日代表，他建議日本打臺灣，又簡單、又方便、又很好談，至於什麼1871年琉球人被臺灣原住民殺害要討個公道都只是師出有名。1874年「牡丹社事件」爆發，日本出兵攻打臺灣社寮(今石門)，李仙得擔任軍事顧問，而總帥正是西鄉隆盛的親弟弟--西鄉從道。
牡丹社事件是日本明治維新後第一次對外戰爭，其成功讓日本嚐到西化改革的甜頭，軍國主義在國內快速蔓延，還是與武士道融為一體，西鄉隆盛影響力匪淺。日本從此不只想打韓國，對臺灣的覬覦已擺上明面。聽完這故事，是不是拿著西鄉圖案的手都顫抖了呢？
紀念品店旁有間「兩棒餅屋」，看起來很好吃。兩棒餅就是烤麻糬燒，兩顆一串，一顆非常小，直徑不過三公分吧，筱菁買了三串一人一口就吃完了。剛烤好的麻糬淋上咖啡色醬汁，眼睛看以為是甜的焦糖，嚐起來卻是鹹的醬油味增，口感有點黏牙但不膩口，配上店家附的一碗茶相當清爽。
尚古集成館
我們要搭的回程觀光巴士是12:19，時間不多，趕緊再跑去「尚古集成館」，它與仙巖園內的反射爐遺址、機械工廠、一旁的紡織所技師館(異人館)一起列入聯合國UNESCO世界文化遺產「明治工業革命遺蹟：鋼鐵、造船和煤礦」，都是在島津齊彬時代重點發展的西化科學與技術產業，也是為什麼1863年薩英戰爭中薩摩藩可以與英國不分勝負的原因，不過也是因為那場戰爭，很多設施已經炸毀。
尚古集成館正在整修，隔壁尚古集成館別館有開放，但我們沒有時間，只在外面探頭探腦。附近還有「鶴嶺神社」，祭祀自12世紀鎌倉幕府時代到明治維新版籍奉還的島津歷代家主，歷時700年。
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| 鶴嶺神社 |
最後，跑去稍遠點的星巴克，早上搭巴士過來路上就被這棟白牆黑瓦的洋房吸引。建築本體原來是島津家1904年建的「旧芹ヶ野島津家金山鉱業事業所」，今被日本政府登錄為「有形文化資產」。日本以有形文化資產改建的星巴克咖啡共有三間，第一間是神戶北野異人館，第二間是青森縣弘前市舊第八師團長官舍，第三間就是這間九州鹿兒島仙巖園店。如此優雅的地方，我們卻只能速速闖了進去又匆匆殺出來，驚鴻一瞥。
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| (攝影：省智) |
搭上12:19觀光巴士回鹿兒島市，12:50抵達鹿兒島中央駅，我跟筱菁趕回民宿拿東西，其他人在車站美食街找到一間炸豬排餐廳當午餐。日式豬排很好吃但我似乎已經沒印象了，民宿一來一回耽誤20分鐘，美食當前只記得自己的狼吞虎嚥，要趕13:56發車的「指宿玉手箱」。
指宿玉手箱
因為買了南九州JR PASS，才注意到九州有好多條觀光火車，其中幾條路線並不長，有熊本的「A列車」到三角只停四站，鹿兒島的「指宿玉手箱」只有三站，我們選了後者。「指宿玉手箱」從鹿兒島中央駅到指宿駅，距離僅50公里，約略等於台鐵屏東到枋山的距離。本來仗著有JR PASS到鹿兒島櫃台免費劃位，一聽說列車只有兩節車廂，每天來回僅三班次，班班客滿，立刻先上網劃位，每人再加 ¥1,500，算算仍划算就給他劃下去。
指宿玉手箱搭乘在4號月台，我們到的時候看見月台已擠滿了人，感謝當初的未雨綢繆。
下午13:50列車進站，日本經營觀光列車的精明，從進站第一秒就讓你徹底著迷。
「指宿玉手箱」英文名IBUTAMA，取自「指宿(Ibusuki)的玉手箱(Tamatebako)」的意思，玉手箱就是寶盒，取材自日本民間故事「浦島太郎」，浦島太郎有一天在海邊救了一隻海龜，海龜是海底龍宮的大神，於是就載著浦島太郎去華麗的海龍宮玩，玩了幾天後的浦島太郎沒有樂不思蜀，說想念媽媽該回家了，龍宮主人見留不住了讓他走，臨行贈送一盒玉手箱，還警告他千萬別打開，故事每說到這我就覺得不合理，幹嘛送人又不讓人打開，居心可議。浦島太郎回到陸上後發現景物已易人事已非，原來海中幾天卻已是陸上幾百年，驚慌失措一下打開了玉手箱，瞬間自己也變成了白髮蒼蒼的老人。
「指宿玉手箱」的列車外觀就引自浦島太郎瞬間黑髮變白首的故事，車體呈現黑白各半。一入站大家無不爭先恐後拍照攝影，搶好角度需要一點幸運。
車內裝潢以木質為主，風格典雅復古。座位在第二節車廂，三分之二空間與一般二二座位無異，中間一小區有不給劃位的面窗雅座與沙發。剛上車的時候有些詫異，之前看youtuber介紹提到車廂整排劃位面窗座位，以及配有可愛圓形嬰兒床，還信誓旦旦跟澎澎這麼說，結果都沒看到。事後經查才發現蹊蹺，原來指宿玉手箱有第三節預備車廂，就是我們搭乘的，猜想原車廂是進廠維修了吧？
列車13:56出發，預計14:49抵達，不到一小時車程需要「抓緊時間參觀」，屁股都還把椅子坐熱就迫不及待出發探索車廂的每個角落，明顯是這車廂中最不冷靜的遊客。面窗雅座擁有全視野窗景，巍峨櫻島理論上應盡入眼簾，可惜下午天空變得陰鬱，軌道邊草叢高長，加上車窗玻璃有些朦朧，在窗邊守候多時的我一張櫻島美照都沒拍到，倒是面向車內玩得嗨，沙發區提供擺拍的手卡，大家輪流拿著經典黑白車廂「IBUTAMA」拍好拍滿。
仔細探尋，發現車廂每個角落都是海底世界，說著浦島太郎優遊海底龍宮的故事，在我們眼裡簡直可以做一本魚類辨識與日文名對照教材了，從細緻的生物繪到超可愛的卡通魚，吃掉了我太多的記憶卡空間。
當我們已經興奮到不行的時候，更讓人抓狂的時刻到了，紀念品小姐推著推車來到第二車廂，所有人立刻自動收隊回到自己座位，一邊掏錢包算日幣，一邊肉眼掃描遠處推車裡的商品，每當小姐拿起一件商品向客人介紹，我們就不禁附和：「不錯耶，我想要！」
就看小姐在前方座位卡住甚久，我們在後方蓄勢待發，等她終於把車推過來後，大家紛紛張牙舞抓撲上去 I want this this this，小姐是手忙腳亂，我們是亂買一通。日本觀光列車本來就靠周邊商品增加收益，不只設計獨特，更是「列車限定」，只有搭上列車才能買得到，置身列車上的我們從方才的不冷靜演變成不理性，根本像抱著此生不會再來的覺悟。
我的購買清單如下：指宿氣泡飲、薩摩金啤酒、指宿玉手箱限定布丁、指宿玉手箱匙圈，最霸氣的是買了指宿玉手箱列車造型清酒，一瓶就用光我回國可攜的酒精qouta。
一陣盲目消費後，才意識到前面還有一節車廂沒有逛呢！大家又群起結伴往前衝去。第一節車廂是另種風景，面窗座位更多更寬敞，採光明亮許多，還有設置明信片紀念章蓋印的地方。
我在最後10分鐘回座位坐好，覺得有點暈，可能是因為喝了啤酒，也可能是因為列車很晃。指宿玉手箱的晃動感頗像臺灣以前的光復電車，會晃到讓人站不穩的程度，正當慶幸自己平衡感好沒出意外的時候，意外就來了。筱菁跟創褘從第一車廂走回來，一臉尷尬又似笑非笑，原來剛剛有個大顛簸，創褘直接跌進一旁座位旅客的懷抱，順手把座位飲料杯架用斷了...創褘拿著斷掉杯架找推車小姐自首，得到依舊是日本人標準有禮貌的表情且不失微笑。
總之，結論：雖然票價與一般火車無異，但上車以後，第一，即使買座位票也根本不想坐在位子上，想必會想來來回回逛好逛滿；第二，荷包的錢會在不知不覺中如潮水般帶走，但是請告訴自己，錢沒有不見，只是變成你想要的樣子🎁。我們用鈔票學習了地方傳說、商品設計、地方限定三者融合的行銷策略，在日本是遍地可見。
指宿 Ibusuki
下午14:49抵達終點站指宿駅。鹿兒島縣位於九州最南端，由西邊薩摩半島與東邊大隅半島組成，指宿市位於薩摩半島東南方，範圍很大，篤姬家今和泉島津氏的領地曾經就在指宿，不過今天如果要想找尋篤姬的痕跡，需搭車至「薩摩今和泉駅」，那邊有別邸遺跡與篤姬幼年銅像。
至於名為指宿的指宿駅，哪有什麼篤姬，全部都是「寶可夢」！指宿市的日文「Ibusuki」發音很像「喜歡伊布」，讓人聯想到寶可夢裡「伊布」角色，伊布家族就搖身一變成為指宿市的行銷大使IP了，從月台下來，寶可夢撲天蓋地而來，車站提供一張「伊布人孔蓋巡禮」路線地圖，推薦的一日遊路線不僅走訪著名景點與體驗砂浴外，還可以蒐集到九個伊布角色的人孔蓋。
砂浴
沉鬱半日的天空終於下起傾盆大雨了，我們在車站沒怎麼心情閒晃，直接叫計程車前往位於海邊「砂樂砂浴會館」，體驗人人推薦的「砂浴」。砂浴會館是一三層樓圓形建築，一樓有市內一般浴場與戶外沙灘砂浴場，二樓是購票入口與物產店，三樓是觀景台。砂浴價格如果自備毛巾是每人 ¥1,100，加購一條毛巾是 ¥1,500，毛巾是必備的，我們就當買來當紀念。雖然外頭大與滂沱，但湧入做砂浴的人仍是絡繹不絕，一眼就能看出誰是觀光客、誰是老客人，熟客穿著居家短褲短袖拖鞋、肩披自家毛巾就來了，我們則是羽絨衣、牛仔褲、登山靴，一看就是很需要放鬆的一群人。
砂浴先更換他們提供的浴袍，穿上提供的拖鞋，撐著提供的雨傘，在颳著寒風下著大雨的情況下自己走出屋外去海邊的砂浴區。傳神一點形容，砂浴就是用帶著地熱高溫的砂子活埋人，現場很多工作人員在挖坑，每挖好一個坑就比劃著叫客人，躺進坑裡後迅速把你活埋，只露一顆頭在外面，他手指著時鐘用破英文跟我說：「Fifteen minutes！」我閉上眼睛想睡一下，周遭滿是沙、沙、沙的聲音，有雙腳走過沙地的節奏，有鏟子挖坑的節奏，也有埋人的節奏，其餘都是細碎的低聲細語，沒有吵嚷。
漸漸地身體在土裡感到蒸熟了，我是好動的，扭著唯一能動的脖子左顧右盼，右邊是彷彿熟睡的筱菁，左邊是也睡得不差的陌生男子。15分鐘後並沒有人來叫我們，多躺了五分鐘後才自己從土裡鑽出來。沙浴後屬於自由時間，把身體的沙子洗乾淨後還可以去泡溫泉浴場，愛泡多久泡多久，沒有限制。
人豪和澎澎因為照顧辛巴沒有體驗砂浴，被風雨困在二樓物產館等我們，等四人陸續出來後已經下午16:30左右了，窗外依舊淅淅瀝瀝，我們在物產館裡發現了兩張有意思的地圖，一張畫著鹿兒島全縣區域，並標上各地最著名的物產logo，明天要去的出水市是「鶴」、長島町是「鰤」、阿九根是「橘子」，鹿兒島市區畫的是知名甜點「白熊冰」，但我們沒吃。另外一張是畫法特別，本質很明顯是觀光地圖，點出鐵道路線、各地地名、知名景點圖示，但採用了三點透視的畫法近大遠小，指宿市是整張圖的中心點，個人感覺有點浮世繪的主體視角。
元祖指宿拉麵二代目
請砂浴會館幫忙叫計程車，傍晚五點前往晚餐餐廳--元祖指宿二代目。這是間連日本人都愛去的拉麵店，我們是衝著削柴魚片可以讓客人DIY去的。餐廳內部簡單整潔，老闆一人hold全場，我們大部分都點了「指宿名物勝武士拉麵」，每碗只要 ¥850，加量是¥1,000。餐廳柴魚片來自指宿市山川港，且是最高等級的「本枯節」。
臺灣叫柴魚，日本叫「節」，用鰹魚做的柴魚片是「鰹節」，鹿兒島南部是鰹節的主要產區，尤其是鐵路最南端的枕崎是日本鰹節產量第一，本來想去但實在太遠了作罷。鰹魚捕撈後先急速冷凍，上岸解涷後用熱水煮過，再以柴燒方式烘乾，魚肉慢慢增添木柴的煙燻風味，直到水分剩23%時稱為「荒節」，荒節若再經過菌種發霉與日曬，產出水分含量更低的「枯節」，若重複種菌發霉日曬過程4-5次，就是最高等級的「本枯節」，製程最為耗時費力，擁有最純粹與濃郁的鮮魚味道。
老闆先上一塊本枯節和削片機讓我們自己削，每人要自己削一小碗的量，本枯節大概是世界上最硬的食材之一了吧，我們力氣太小，怎麼都削不出印象中柴魚片該有的樣子，到是比較像削鉛筆機裡常見的碎削。老闆見狀，過來幫我們，就見他一鼓作氣「刷、刷、刷」削出來的柴魚片又大又漂亮，一下就削了六碗。
拉麵陸續上桌了，請老闆幫我們拍照，就在倒數三、二、一之際，省智突然「七股比七」的手勢一起，上方是我捧著的一碗柴魚片，手起碗落，老闆欣賞了一場本枯節主演的天女散花，大家瞬間都傻了，瞪大眼睛看著遍地開花的柴魚片，只有老闆極其冷靜，面不改色，快速地清理了桌面，快速地又削了一碗柴魚片，快速地把削魚片機帶走，從此消失在我們餐桌旁。
拉麵是老闆一碗一碗煮得，湯頭非常濃郁，麵條Q彈，加上香醇的柴魚片讓人愛不釋口，我們又點了幾杯啤酒，吃個痛快。
晚飯後大約傍晚18:00，下了半天的雨終於停了，我們步行去附近的「二月田駅」。二月田車站很小，很像台灣花東縱貫鐵路上的小站，車站完全沒有購票處、沒有驗票閘、連站務人員都沒有，除了我們六人外就是四位等車的在地人。我們研究起車站門口的販賣機，日本販賣機賣熱飲已不稀奇，但這台竟然有賣熱的「罐裝文蛤湯」，一罐 ¥140，澎澎好奇買來喝，說：「就是鹹鹹的味增文蛤湯。」我們搭傍乘18:32的區間車，使用JR PASS不用買票，一上車就都睡死了。
晚上19:38回到鹿兒島中央駅，去車站櫃檯處理明後天的新幹線車票，然後直搗「鹿兒島屋台村」續攤，人豪和澎澎還是因為孩子先回民宿了，父母辛苦了。
「屋台」是日語攤販的意思，屋台村就是攤販街，如今已大多變成美食街的概念。鹿兒島屋台村位於鹿兒島中央駅的隔壁棟，聽說都是支持在地青年的餐飲創業，大多是採用在地食材的料理。本來想用商場提供的屋台村地圖按圖索驥，但似乎與實際店家有差，乾脆直接進去找喜歡的店，最後落腳一間居酒屋，在看不懂的日文店名忠看懂了「雞」和「鰻」，太想吃鰻魚了。四人一人點一杯酒，叫了些老闆推薦的下酒菜，有白燒鰻魚、生食鰻魚肝、月見生醃雞肉。
回到民宿雖然晚了，但仍想為鹿兒島最後一晚狂歡一下，爸媽把嬰兒安頓好後也跑出來「共襄盛舉」，把民宿提供的switch架起來玩，雖然全日文介面，但懂電玩的就是懂電玩，兩秒就上手玩得不亦樂乎，我就是那位不懂電玩的，在螢幕上常常找不到自己的存在，只在雙人排球時當了有用的嘴砲教練。
1867年西鄉隆盛率領新政府軍打到了江戶將軍幕府的家門前，末代將軍德川慶喜躲在裡面，企圖切腹自殺，同時身為德川家與島津家的篤姬，一邊勸說慶喜倒幕這時代所趨非個人之過，一邊寫信給西鄉隆盛，以往日薩摩舊情勸他放棄武力，她覺得如今日本從家庭到國家都需要自家人的和平，共同面對外部變化萬千的世界，最後成功說服雙方，促成「江戶無血開城」，幕府時代結束，明治維新開始。當年的篤姬也不過才32歲而已。
2023年10月25日我在國發會舉辦的「台日在國發會地方創生交流會」，古川理沙的分享中提到鹿兒島每年舉辦的「薩摩會議」，宗旨是探討「150年前薩摩改變了今日的日本，150年後的日本我們又能為它做什麼？」我被日本人這種長時間軸的目標(野心?)震懾，尤其當它出自一位年輕女性的口裡，並搭著柔軟誠懇的語調。我好想認識這樣的價值思維的成因，就要追探「薩摩」是什麼。
在鹿兒島市短短二日停留，說是從豐臣秀吉開始也好，說是從德川幕府開始也好，說是從幕末時期到明治維新也好，在鹿兒島，歷史故事與人物在現實空間中紀念般存在、可愛化存在、無俚頭存在，總之無所不在，我稍稍理解了鹿兒島人為什麼記得150年前的薩摩、為什麼在乎150年後的日本與薩摩的關係，因為那就在他們的日常生活中。
我喜歡旅行中感覺得到幾百年的時間軸在大腦裡跟著走，然後可以粗略地猜想這地方的民族性、價值觀、與世界觀。
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